明末清初周亮工的《閩小紀》曾記載﹕「鰇魚似墨魚，出日本，火炙揉而為絲，味勝墨魚遠美。」這段文字裡捨魷魚而寫成「鰇魚」。再者，清《噶瑪蘭廳志》卷六：「鰇魚：狀如烏鰂而大，肉厚味甘美，曬乾鮮食俱佳。」也是用「鰇魚」。
咱台灣人有句用在喜慶宴客或過年過節圍爐時的吉祥話說：「食雞，會起家；食鰇魚，生囝仔好育飼。」這話不必細究吃雞和成家立業，或鰇魚與養兒育女有何關係，取其韻腳諧音，討個吉利罷了，只是我很好奇上桌的鰇魚是何種料理？鰇魚絲？活鰇魚？鰇魚羮？鰇魚螺肉蒜？才是可以講出這吉祥話的場合？
順帶一提，「炒魷魚」是被資遣的意思。這是一道廣東菜，捲熟的鰇魚會捲起成圈，像捲鋪蓋走人，因此得名。
鰇魚味美，曬乾鮮食俱佳，曬乾者，有一味「活鰇魚」，其實是將曬乾的鰇魚泡發了切片來吃，Q脆有勁，台北「黑白切」的攤子上常見，而府城以日式米漿調成佐料，其味更臻上乘。這種烹調方式，在中國福州也有，《閩菜史談》一書的作者劉立身說：20世紀40年代，福州台江南星澡堂門口，有一食攤專賣這種小吃，攤主叫依四，用魷魚、章魚和鯊魚皮為原料，焯熟後未加佐料，售時切成小塊裝盤，由顧客自選香油和新鮮的蒜頭醬食之，因調的口味特優，嗜者常一食多盤，譽稱「魷魚四」。而在廈門，過去中山路各弄堂口多有賣章魚小吃的攤點，人們也是買了一盤坐在小桌邊或蹲著，蘸蒜蓉、甜辣醬，吃得津津有味。
這樣推算起來，台人食鰇魚的時間很早，吃法裡或作鰇魚絲、或曬乾再來泡發沾醬吃、或做鰇魚螺肉蒜、或拌勾芡來作羮，也有人拿來冒充鮑魚，居然魚目可以混珠。
庶民小食的創意 民間無窮的活力
鰇魚從魚身到魚鬚皆可食，嘴部本來是棄而不用的，偏就斗六這家「魷魚興」看見了鰇魚嘴的經濟價值，研發做成羮，從新興宮舊媽祖廟埕擺攤賣起，這一味就此打響了名號，還在網路票選裡成了美食人氣王。
食鰇魚嘴，嘴對嘴，相親相愛，從有肉的部分吃起，另一面有如指甲，要小心被簎到。其次來自北海道的鰇魚乾燥再泡發，切片端出，食之滋味亦美。
這鰇魚嘴羮令我想起有一回去新加坡，特地去品嚐「咖哩魚頭」，這已經快要變成新加坡的National dish，原來從前英國人統治新加坡，從印度徵集苦力來捕魚，但是英人不吃魚頭，切頭切尾只留魚身，印度人知魚頭才是寶、真正補，便撿拾回去用咖哩精心料理一番，竟成美食，名聞遐邇，吃的時候，還要洗好手，用右手去抓，這才夠味。
我喜歡庶民小食裡這種用創意化腐朽為神奇的故事，這就證明民間無窮的活力。
