我們生在威士忌的黃金年代。現在的你走進酒吧、打開酒單，映入眼簾的盡是波本、裸麥、單一純麥威士忌；它們可能來自日本、美國或愛爾蘭；有些瓶身看起來年輕，有些帶有歷史痕跡，也可能年份毫不明確。
對於不是威士忌專家的人來說，威士忌的「年份」是一個簡單的品質標誌，許多人常認為年份愈長愈好，其實並不是那麼簡單，大多數人可能不完全理解「年份」的含義。
一瓶10年的威士忌放20年，會變成30年的嗎？
考考你，一瓶10年的威士忌放20年，會變成30年的嗎？
如果你無法果斷說出「不會！」，很可能就是落入了年份的迷思。
威士忌並不會在玻璃瓶中繼續熟陳、增加年份，當威士忌離開熟陳的橡木桶、裝入瓶中的那一刻，年份就已確定，風味也不會再有太大改變。
因此，一瓶10年的威士忌，不管你買回來放多久、放在哪都是陳年10年的風味。不過威士忌風味的確會因為與氧氣接觸的氧化程度、光照與溫度波動而受影響，不過這些通常對品質不利。如果開瓶後一時沒喝完，記得瓶身直立、置放在沒光照的酒櫃保存。
什麼決定了威士忌「年份」？威士忌的飲用歷史、法規演變
威士忌的年分計算，取決於在「橡木桶」內熟陳了多久。事實上人們開始重視熟陳、橡木桶，也不過是近代才開始的事。根據《威士忌學》，我們能一窺威士忌熟陳與年份的歷史軌跡：
15～19世紀中期，在威士忌仍是「生命之水」的年代，剛蒸餾完成、無色的新酒，酒精度高、辛辣刺激，不僅不好喝也不適合直接喝，通常會調入各式香料、藥草、莓果或水果，或作為醫藥使用。此時人們對酒質的好壞，不在於是否放置在橡木桶，以及放在桶中熟陳多久，而是以夠不夠烈、酒精度強不強來評斷。
直到19世紀下半，1843年公布的《貨物稅法》明訂入桶酒精度及木桶的最小尺寸，人們才逐漸形成「桶陳」的觀念，以木桶熟陳威士忌的好處才廣為人知。不過當時大部分的威士忌都是調和式，並未刻意強調陳年時間。
20世紀後，情況也沒多大改變，市面上仍僅有少數麥芽威士忌會標示酒齡，並以偏低的5～10年為主；在威士忌產業大爆發的1970年代，最常見的陳年時間也僅6～8年，而且咸認最好不要超過15年，否則將因吸取過多的木桶風味而讓酒「味同嚼木」。
如今我們所熟悉的威士忌「陳年」規範，一直到1988年《蘇格蘭威士忌法案》（Scotch Whisky Act 1988）才堪稱完備。目前執行的規定是在2009年修訂，其中與橡木桶使用有關的規定如下：
也就是說，以蘇格蘭地區來說，只有陳年超過 3 年以上才能稱為蘇格蘭威士忌。
不同國家規定不同！就算威士忌「沒年份」也不代表品質差
其它國家的威士忌也都有自己的一套準則，像是美國聯邦政府「酒精菸草稅務及商務局」（TTB）規定，熟陳短於2年稱為波本威士忌，只有熟陳時間超過2年才能標示為純波本威士忌，但短於4年則需同時將陳年時間標示清楚，超過的話能選擇不標。
另外，在蘇格蘭地區，通常只有陳年10年以上的威士忌才會標示年份。個位數年份的蘇格蘭威士忌較為少見，但不代表不存在，例如格蘭多納（Glendronach）8年單一麥芽威士忌、黑公牛（Black Bull）8年蘇格蘭威士忌。
不管數字如何，橡木桶的重要性不言而喻。同理，無年份的酒也不意味著是「下等酒」。相反地，愈來愈多「無酒齡年份」標示的威士忌在世界比賽拔得頭籌，這與威士忌在橡木桶熟陳的氣候條件有關。
近年不少新酒廠都位址台灣、印度等炎熱潮濕地區，有利於威士忌的熟陳，像是成立於2008年於台灣宜蘭成立的金車噶瑪蘭酒廠，就是國際威士忌賽事的常勝軍。
（本文出自經理人。）
【警語：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】
