早陣子一大早跳上計程車，著司機開往蔡潤記。看看電話，快十點，心中暗道：「有點太晚出發，希望還不會太多人。」還沉淫在猶豫之間，司機笑笑問：「是去吃粉麵嗎？」「是呀，司機也喜歡蔡潤記？」可能遇上同道中人，心中暗喜司機會否為我的魚蛋牛腩粉全力加速。「有吃過，但實在吃不慣。」司機續道：「不理解為何一大早吃牛
終到十一月才覺秋意漸濃，一早一晚，涼得不用吹風扇。天高氣爽，嘴便饞了。老饕如我，特別喜愛秋冬天，不止美食多，胃口好，更有藉口肆意大吃，反正要點脂肪才保暖。胖了，便披件大衣，誰察覺。像豬油，夏天吃有點膩，秋冬天，香酥得剛剛好。記得有次跟長輩談起豬油。「現在酒樓飯店的豬油撈飯，不過懷舊當時興。花拳繡腿，
由不喜歡吃蠔的人來談蠔，彷彿有點不專業；然而，血脈上，我卻是根正苗紅的「蠔人」。年近歲晚，特別多人買蠔，取其好兆頭。觀乎西環或佐敦一帶海味街，車水馬龍，摩肩接踵， 人人提著大包小包年貨，總少不了一味「蠔豉」。年末歲始，圍年一頓飯，「發財好市(發菜蠔豉)」寓意來年豐衣足食，財源滾滾；除了蠔豉，近幾年更
閒來逛家附近的前菜市場，驚覺多了幾家「微型」食肆。自地產大老虎領展翻新菜市場後，無疑替「逛菜市」換上新形容詞，濕漉漉不再，也不再腥羶飄盪。除了一貫的菜肉魚南北貨攤檔外，為滿足老百姓口腹之慾，一旁還開添了幾家食肆，店前只有四五座位，主打外賣，讓街坊買菜時，順道添些小吃熟食，打打牙祭。幾家食肆中，最受歡
古往今來，皆有清明重陽前後最適合吃鵝的說法，箇中原因不外乎這兩時節鵝肉特別豐美。心中時有納悶：「清明重陽時節，究竟是先人想吃？還是賢孫子弟藉先人之名解解饞？」個人愚見，時至今天，春末秋收吃鵝之說法，心理早勝於實效。早年有幸參訪櫻桃鴨之祖家，英國櫻桃谷鴨場，其中之規模和現代化，驚覺時節氣候早與育成無關
曾撰文淺談腸粉之美，一段白米卷，出脫於山嵐蒸氣之間，潑墨般澆上醬汁，頃刻成了山澗中的厥厥玉石。白晳中透出淡黃，是片上好田黃？抑或沾上斑駁艷紅，該是雞血吧？不管如何，亮黃嬌紅，各自惹人垂涎。回想腸粉一路走來之變化，不免嘆句今非昔比。猶記得那個一直讓我們溫存的老香港，腸粉彷如玉石，流落街頭，靜待細細發掘
牛肉麵，兩岸三地，各有特色，各具風韻。不拘一格的算一算，廣東清湯腩，潮式滷水，台式紅燒清燉，西北清真，種種做法迴異，同時糅合當地風土人情，殊具風韻。說說廣東清湯腩，稱作清湯，往往一點都不清。廣東人吃得精巧，叫湯，著眼色和質，清徹見底，半點不帶油，可湯中蘊含了無盡牛骨精華。啖入口，鮮腴之味迴盪，由味蕾
不時跟朋友分享一個怪意念，所有大牌檔都是「季節限定」。於我眼中，香港這種濕熱之地，盛夏初秋之間，大牌檔都是「生人勿近」。沒法子，傳統大牌檔，沒冷氣，位處舊區，濕熱共冶一爐，不時再添一些水溝穢氣，風味讓人太難耐。然而，只待秋風一吹起，不單三蛇肥，又適合食臘味，更是進駐大牌檔的最好時節。大牌檔三字，總帶
