古往今來，皆有清明重陽前後最適合吃鵝的說法，箇中原因不外乎這兩時節鵝肉特別豐美。心中時有納悶：「清明重陽時節，究竟是先人想吃？還是賢孫子弟藉先人之名解解饞？」個人愚見，時至今天，春末秋收吃鵝之說法，心理早勝於實效。
早年有幸參訪櫻桃鴨之祖家，英國櫻桃谷鴨場，其中之規模和現代化，驚覺時節氣候早與育成無關。推開養育室門，成千上萬的「小黃口」應聲大叫，莫不壯觀。
「這裡都是剛孵化的小鴨，算算，今天剛好第三天。每天定時定量餵食，棚內溫度濕度固定， 過兩星期左右，小鴨便搬過旁邊更大的飼養棚，讓走動空間更大一點。」陪同參訪的養飼員細心講解。
看著悉心被照顧的「黃毛丫頭」，不免感嘆，活得比身處劏房的香港人還要好。現代化之下，鴨如此，鵝也不遠矣。
說回吃，燒鵝跟瀨粉是個容不下任何討論的配搭，就像海南雞飯，香蒜辣椒意大利麵，從不存在任何改動。燒鵝麵？叉燒瀨？改了，不如不吃。
曾與香港燒鵝界的泰山北斗甘健成先生聊天，戲言燒鵝配瀨粉就像飲食界的七不思議，沒人能解釋，也沒人敢動之分毫。甘老先生笑笑回答：「作了燒鵝這麼多年，問我為何燒鵝定當配瀨粉，我也談不上來，但其中美味，試過就心知肚明。燒鵝甘香，瀨粉爽滑，湯底甘甜，叫遊子離家也念念不忘。」
端上一碗燒鵝瀨，立時香氣四溢。嫣紅橘亮的燒鵝浸淫於琥珀色的湯頭之上，惹人垂涎。忍不住立時呷口湯，鮮香豐腴，胃口大開。別小看這雖以「頭頭尾尾」熬成之湯頭，實乃集百家精華之大成。燒臘店家大多就地取材以燒豬骨，燒鵝頭頸等「下欄」食材，再配以蔬菜或烤香地魚乾熬製，肉香濃盛，時間孕育出上佳風味。
瀨粉更為有趣，跟燒鵝像比翼鳥般從一而終，幾乎不於菜譜上「朝秦暮楚」。雖同以米作材料，偏偏口味跟米線河粉米粉等南轅北轍。煮好的瀨粉，入口細滑，爽口帶脆，卻又不像廣東麵極具「風骨」，想來想去，口感獨特於麵食之中。小時候看著通透的瀨粉，一時聯想與光纖有幾分相像，相信是唸書唸過頭了。
被視為主角的燒鵝，文首提過，有道是清明重陽前後最美味，也有說法，鵝背比鵝腿更甘香。拍拍肩的說呀，當禽流感成為香港風土病的今天，新鮮鵝早不復再，最上佳的鵝肉也不過是早上殺，中午冰鮮（冷藏）送達，不同時節，不同部位的風味，早差不到毫釐了。
人生在世幾十年，若論最佳風味，莫過於想吃，就吃到。吃，直白的說就是口腹之慾，今天想，現在想，就能滿足，夫復可求。像燒鵝瀨，朝想慕想之時，一碗熱騰騰的燒鵝瀨端到跟前， 食指立時大動。鵝肉吸收了湯汁後，像化學作用般，更覺酥香。吃瀨粉，有點像日本拉麵，不能顧及儀態，滑不溜口的瀨粉總挾不起來，要品嘗美味，當須湊近一點，以湯匙連湯連粉撥入口，唏哩哇啦吸啜，湯汁瀨粉於口中融和，廣東菜中「和味」一詞，與這光景也不遠矣。一口鵝肉一口湯粉，無以尚之，若想再豪邁一點，可點鵝髀（腿）瀨，免切，左手咬鵝髀，右手扒瀨粉，吃得滿嘴油脂，感動不已。
順帶一提，燒鵝一般配上梅子醬。此醬以梅子，糖和白醋煮成，本有個優雅名字，冰花梅醬， 如仙似夢，配燒鵝同吃，不單口舌減膩，心也生幾分仙氣。可惜近年被俗稱為「酸梅醬」，如同九天玄女被貶到凡間，左鄰右里同喊一聲「王大媽」，俗不可耐。
唸書時略略讀過文化為何物？簡單敝之，時代文明經時間洪流洗刷後，剩下之風土人情，生活模式，便能稱為文化，是時代之果實，也是經年智慧之結晶。飲食一門，無正統學派，無學說研究，三教九流混雜，偏偏牽扯著民眾之最根本，若不列入文化之列，實為可惜。像燒鵝配瀨粉，叉燒配白飯，就是文化，就是民間智慧，更是正宗香港風味。
反看油雞配撈麵，再撒把濃稠醬汁，若然，你說你喜歡如此，別人也不便說甚麼，你喜歡好就好。然而，如此的撈麵，大剌剌夾著名氣飄洋過海，打著香港正統旗號，教人如何不覺得「香港」兩字，聽來特別荒腔走板。
