前一陣子我觀察美國餐飲業，發現大家都在談論如何藉由老法國菜新吃法，喚回消費者對法國菜的熱愛。
對台灣餐飲業來說，開法國餐廳是一個大忌。依照過往經驗，只要開法國餐廳，最後幾乎都是以關店收場。
事實上，台灣人對異國料理的接受度非常高，像泰式料理、義式料理、日式料理等，都在台灣占有一席之地，唯獨法國菜，很難有人經營得出類拔萃。
台灣很早就有人引進法國菜，但不少餐廳經營者為了講究創新、創意，把餐點、用餐體驗搞得太精緻繁瑣，導致讓消費者感到囉嗦疲累。
其實，像油封鴨腿、烤田螺、鴨肝等正宗法國菜，都讓人垂涎三尺，也是法國菜之所以會享譽國際的主因。
雖然目前台灣不少餐廳仍吃得到油封鴨腿、鴨肝或烤田螺，但由於作法太過於創新，大多早就偏離道地正統的法國味。
原本豪氣的法國鄉村菜，到了台灣卻被切成一小塊，成為大瓷盤中一小口的精緻料理，看上去雖然美觀，但吃起來卻不過癮，也失去了法國菜的精髓。
這些癥結，長期下來也讓法國菜成為台灣餐飲界的票房毒藥。
味覺眷戀傳統，視覺喜新厭舊
我非常認同美國餐飲業目前積極追尋的「老菜新吃」趨勢，意思就是保留傳統的味道，卻得讓它與時俱進地穿上新服裝。