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老菜穿新衣

服務業CEO上線
文 / 李昌霖    
2016-10-28
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老菜穿新衣
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前一陣子我觀察美國餐飲業,發現大家都在談論如何藉由老法國菜新吃法,喚回消費者對法國菜的熱愛。

對台灣餐飲業來說,開法國餐廳是一個大忌。依照過往經驗,只要開法國餐廳,最後幾乎都是以關店收場。

事實上,台灣人對異國料理的接受度非常高,像泰式料理、義式料理、日式料理等,都在台灣占有一席之地,唯獨法國菜,很難有人經營得出類拔萃。

台灣很早就有人引進法國菜,但不少餐廳經營者為了講究創新、創意,把餐點、用餐體驗搞得太精緻繁瑣,導致讓消費者感到囉嗦疲累。

其實,像油封鴨腿、烤田螺、鴨肝等正宗法國菜,都讓人垂涎三尺,也是法國菜之所以會享譽國際的主因。

雖然目前台灣不少餐廳仍吃得到油封鴨腿、鴨肝或烤田螺,但由於作法太過於創新,大多早就偏離道地正統的法國味。

原本豪氣的法國鄉村菜,到了台灣卻被切成一小塊,成為大瓷盤中一小口的精緻料理,看上去雖然美觀,但吃起來卻不過癮,也失去了法國菜的精髓。

這些癥結,長期下來也讓法國菜成為台灣餐飲界的票房毒藥。

味覺眷戀傳統,視覺喜新厭舊

我非常認同美國餐飲業目前積極追尋的「老菜新吃」趨勢,意思就是保留傳統的味道,卻得讓它與時俱進地穿上新服裝。

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