今年春天以來，不少在海外打拚多年的台灣時尚設計師，在經過漫長的寒風徹骨後，陸續從歐美、大陸，傳出了綻放異彩的好消息。
第一個大好消息，是隨著美國新任總統歐巴馬在就職典禮上與妻子蜜雪兒翩翩起舞時，傳遍全球。當時這位第一夫人身上穿的一襲白色雪紡紗禮服，就是由年僅26歲的台灣人吳季剛所設計。
在今年3月份巴黎時裝週上，也可見到成立屆滿30年的夏姿品牌，連續兩季登上這個全球最頂尖的時尚舞台，將盛唐風尚、敦煌藝術，中國數千年的文化精髓，轉換成了一件件都有故事的流行衣裳。
另外，進軍大陸的設計師潘怡良，在創業八年後，於今年春節前獲得「中國10佳設計師」封號。
而在紐約打拚多年的賈雯蘭設計師，也在日前獲邀為芭比娃娃50周年派對，設計走秀時裝。獲此邀請者，還有DKNY創辦人Donna Karan等美國大牌設計師，可見賈雯蘭已備受肯定。
另外在倫敦或巴黎，也都有台灣30歲左右的年輕設計師，如郭曉璇、喬琬珊等人，成功打入當地的精品店，或是勇闖時尚展，獲得海外客戶的青睞與訂單。
這一個個從歐美、大陸各地傳回來的好消息，其實都是這群年輕設計師，選擇越級挑戰，在艱辛後的甜美果實。
挑戰海外，如騎機車PK大車
「台灣設計師挑戰海外時尚圈，很像明明只是一台摩托車，或甚至只是腳踏車，卻硬是騎上高速公路，去跟BMW、或大貨車PK，」2004年就已經竄紅，成為台灣首度登上巴黎時裝週的設計師，Shawnyi品牌創辦人之一潘伯勳如此形容在海外的艱辛。
而潘伯勳的搭擋、簡鈺峰也回憶，在巴黎時裝週走秀，雖然只是短短的幾十分鐘，卻足足花了他們500萬，也幾乎花光他們前幾年的積蓄。
然而500萬台幣，對巴黎時裝週來講，其實還是非常非常小的預算，其他知名品牌，動輒都是數千萬起跳。
「我們更是設計師兼小弟，兩手提著衣服、坐地鐵去布置展場，主辦單位甚至以為我們只是工作人員……，」講話很快的簡鈺峰，回憶創業初期的艱辛。
不過台灣設計師雖然資金沒別人多、只是「摩托車」的規模，但是有摩托車的靈活性，卻也成為存活之道。
以簡鈺峰、潘伯勳為例，他們兩人原本是各自創業，兩人風格也大相逕庭，一個前衛大膽、一個細膩優雅，但當兩人同時在紐約參展、相遇時，卻發覺如果能將彼此作品整合，互相襯托的效果，將更能刺激買家的視覺，發揮一加一大於二的效果，便決定合併品牌。
此舉果然讓他們的訂單大幅翻轉兩倍以上，也才有幾年後在巴黎時尚週的演出。
不過兩人也建議，創業初期雖然一定是腳踏車規模，但也要積極運用所得資源，逐步汰換零件，目標應該還是要放在全球水準，「因為在法國被認可，跟在台灣被認可，終究是不同的！」
長期提升實力後，一夕成名
進一步分析這批當紅的台灣設計師，幾乎每個人都是在長期耕耘後，「一夕」成名。
包含吳季剛是在蜜雪兒「意外」穿上他的禮服後，突然間那一晚，全美國的媒體都瘋狂尋找他。
而設計師潘怡良在大陸的知名度，有一大半也要歸功於2008年世界小姐頭銜由中國佳麗張梓琳奪得時，張梓琳身上的藍色禮服，正是出自於潘怡良之手。
而簡鈺峰、潘伯勳在進軍巴黎時尚週之前，也曾經把握機會，在法國小姐的選美活動上，為47位佳麗設計數款禮服，這同樣也獲得相當高的曝光。
「這就很像考科舉，你不斷爭取各種比賽、曝光機會，就有機會一舉成名，但若不去考，不可能當狀元，」潘怡良進一步分析，台灣旅外設計師，在風格上多少還是與當地的設計師略有不同，因此在各種競賽中，也能讓評審較感新鮮，甚至提升雀屏中選的機會。
「沒選上，就繼續努力，但一定要努力，讓自己一夕暴紅！」潘伯勳笑著說，設計師的名氣是花錢也買不到，但對未來的事業發展，卻占了極大關鍵。
未來挑戰，設計結合紡織
當台灣設計師努力於海外打拚，曾有紡織、成衣王國美譽的台灣，理應是最佳的後援中心。但目前的情形，卻是只能望著寶庫興歎、不得其門而入。
未來設計師如何與台灣的材料布料廠商結合，其實是一門功課。
「一個設計師如果能有他自己獨門使用的布料，就等於有了獨特的靈魂，」學學文創董事長徐莉玲指出，1980年代日本設計師群如三宅一生等人的崛起，與日本紡織廠大力在背後奧援、甚至為其開發專屬布料，有很大關係。
台灣紡織廠也開發出如PRADA、BURBERRY等國際精品所採用的高級布料，但對台灣設計師而言，這些布料卻是遙不可及，更遑論有紡織廠特地為他們開發專屬布料。
「對紡織廠來說，他們已經習慣大量代工、大量銷售的模式，而設計師一次只買十餘碼的量，讓紡織廠看不到眼前的利潤，也就懶得跟他們打交道，」徐莉玲感歎，台灣紡織廠跟新銳設計師無法完美結合，讓成衣王國的發展，始終停留在代工階段。
台灣成衣底子，具世界級水準
不過最近逐漸有海外的設計師，運用了台灣深厚的成衣底子。
在紐約創業的賈雯蘭，在尋找打版師時，就曾比較各國的打版師，但後來發現還是台灣的人才腦筋最靈活，甚至能幫她開發更多可能。
與賈雯蘭搭配、已經有30年打板經驗的林秀月而言，她現在全部的訂單，其實都是來自賈雯蘭，因為隨著成衣廠大多外移大陸後，他們的工作量也都受到衝擊。
而在五年前，林秀月接受賈雯蘭邀約、前往紐約時尚週觀看自己的衣服躍上國際舞台時，林秀月雖訝異於時尚週的盛大，但卻也印證台灣的打版功力其實是世界級水準，甚至在當場，有設計師知道她就是賈雯蘭的打版師之後，立刻就開口高價挖角。
在英國時尚圈，最近也出現一對台灣父女檔，父親是經營紡織廠將近40年的郭加聰，女兒則是在2007年叩關英國最大時尚展的郭曉璇。
有了父親40年的業界經驗做為倚靠，郭曉璇得以在父親的工廠裡，開發新染布、學習資深員工的縫製技術，也成為她挑戰世界舞台時的利器。
郭加聰也認為，台灣跟世界賭腦袋、賭設計，才能為削價競爭的代工模式劃下完美句點。
時尚戰爭，是整個產業的競爭
「時尚圈若是一場陰謀，那台灣目前的經營，其實還嫌太單純，」以時尚界知名書籍《流行陰謀》為例，紡拓會設計中心總監郭韻琴、副總監江夏碧都認為，台灣若要支持海外設計師，做法還可更積極。
「時尚戰爭，有時也就是金錢戰爭，台灣在海外的設計師，卻往往勢單力薄，」郭韻琴很希望能媒合企業主投資有潛力的年輕設計師。
參考國外經驗，徐莉玲也指出，日本在約20年前大力扶植「TD4」四位設計師，包含山本耀司、高田賢三等人，為日本建立全球時尚基礎，而南韓最近也頻頻動用國家力量推設計師上國際舞台，但台灣卻沒有完整規劃，往往是人紅了，才問他們「需不需要協助？」
在成衣業有將近30年經驗、現為輔大織品系教授丁瑞華就明白指出：「時尚圈的競爭，不只是設計師間的競爭，整個產業，包含布廠、打版師、設計師、通路，甚至是媒體，都是環環相扣的！」
當台灣旅外設計師，以摩托車的規格，硬開上高速公路，與世界頂尖時尚圈競爭一流時，國內的產業若能適時配合上，預計產生的效益，將更能把台灣帶上國際舞台。
