國際中文版總編輯廖秀哖:職人始終不被重視

台灣時尚產業落後他國?《Harper' s BAZAAR》時尚總編輯點出癥結!

文 / BeautiMode      2019-10-21
台灣時尚產業落後他國?《Harper' s BAZAAR》時尚總編輯點出癥結!

僅為情境配圖。圖片來源:pixabay



服裝是每個人的必需品,也是生活最基本的需求,但台灣的時尚產業為何始終上不來,問題癥結點或許在於一般大眾對於本土設計接受度不高,不僅既定印象認為台灣設計師所做的衣服就是浮誇,懷抱崇洋媚外的心態,甚至是以價錢高低來衡量這件事。

但對《Harper's BAZAAR》國際中文版總編輯廖秀哖而言,她表示,「時尚對我來說是一個更大型的文創產業,是由原生在這塊土地中的設計師做出來的。」然而為什麼這個產業的產值這麼大,台灣至今甚至還落於泰國之後,原因就在於普羅大眾並不尊重這些產業內的專業人士。

圖/《Harper’s BAZAAR》國際中文版總編輯廖秀哖。(BeautiMode

廖秀哖認為不尊重工匠、樣板師、打版師,產業怎麼可能會好,她說,「大部分的人可能覺得做這些工作,都是工人在做的,但這觀念實在很糟糕,自古以來台灣就不重視技職教育,只看重學術教育,可是一個國家不能只有學術,不能只有士大夫,必須要有技職在背後撐場,當你只敬重士大夫,不尊重所謂的工匠技藝,價值觀甚至就可能出現扭曲。」台灣崇尚士大夫文化,不是這10年、20年而已,已經是千百年來的問題,如何去扭轉這個局面才是當務之急。

由國家政府機構介入成為輔導單位,或許是改變現狀最快的方式,廖秀哖指出,由於人才斷層已經開始變得嚴重,是不是有可能從技職學校(一般職業學校)開始紮根。「我曾與法國的訂製工坊聊過,了解他們的體制,儘管是專門為香奈兒製作的工坊,旗下其實也只養了四、五十個人,到了製作高級訂製服最趕的時候,集中密集期所需的人員大約需要100人,這時的方法就是與技職學校合作,所以他們經常會有常態性的技職學校學生在實習,待未來老工匠退休後,新人就從這裡補進來,包括珠寶工坊、製鞋工坊也是這樣的模式,但這必須要由國家單位做這件事,單靠設計師自己是不可能。」

然而,台灣的時尚產業目前主要由兩個單位在推動,包括由經濟部工業局指導的紡拓會以及文化部,但若是要將技職教育結合產業,勢必將與教育部有關,所以公單位部門之間的整合力勢必得提升。

另外,也有人認為,年輕人不能吃苦也是一個棘手的問題,但廖秀哖卻想為他們說句公道話,畢竟這樣的觀念是來自於普羅大眾不尊重專業,她說,「如果我們每個人對於做黑手的、做鈑金、做機械工程的師傅都很尊重。你覺得年輕人會這樣想嗎?」甚至有服裝設計系的老師告訴廖秀哖,成績可錄取台大的學生,想讀服裝設計,但爸媽就是直接阻擋,認為書讀得好好的,幹嘛去學做衣服,在這些人的印象裡,還是用「做衣服」的來形容這個職業,所以不僅是一般人有偏差,家長觀念也歪了。

其實台灣有非常好的製鞋師,做工並不比其他國家差,但也出現斷層,因為真的都沒有人想接手繼續做。由於外界的眼光,就連老一代的製鞋師傅也認為自己的工作很卑微,怎麼會希望他的下一代來傳承,這與歐美工匠們的自豪心態相比實在天差地遠。其實台灣深受日本影響很大,這些人在日本,都被以「職人」尊稱,廖秀哖認為,如果我們能把這個職人的概念帶入日常生活中,或許就能逐漸改善外界的想法。

儘管不是每個念服裝設計系的人都會去當時裝設計師,但這些專業人才的起薪待遇並不高,間接使得新血不願意進入產業,原本念本科系的人可能轉投其他行業,而這就是一個惡性循環。因為這樣的人才不被看重,所以不會擁有太好的待遇,就連經營者普遍也不會存有「打版師很重要,我要給他比較好的薪水的想法」,當一個老闆不願意養這樣的人才,整個產業大家都只看重設計師,卻不在意中間結構的專業人才,當這些人持續老化,對於年輕設計師也是個隱憂,以後該怎麼找到厲害的打版師、樣版師,又是一個大問題,因為很多做了幾十年的阿姨都要退休了。

設計師康嘉偉就經常提起,以往長期合作的刺繡阿姨都不想再繼續做了,畢竟60歲,眼睛不好,孩子也希望他能夠退休別再接工作,未來能做的人越來越少。

不過話說回來,據廖秀哖觀察,台灣人對這個土地很有想法,很有認同,只是不夠團結,又或者是島國文化的影響,總是只想先做好自己的事情,為什麼日本設計師可以在國外發光發熱,廖秀哖認為,是母雞帶小雞的效應,縱使雙方可能互不相干,還是願意為對方站台,那是一種「同在一條船上的心情」。所以她提醒,「所謂國際化,是請大家有一個國際觀,不是只有臺灣、只有中國、香港,你的競爭者是全世界,絕對不是只有一個區域,也不是只有亞洲,現在是數位時代,你隨時都在跟全世界溝通。」


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(原文刊載於《BeautiMode創意生活風格網》;本文獲授權轉載;內容僅反映作者觀點,不代表本社立場。)

關鍵字: 時尚技職職場生涯

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