新銳服裝設計師吳若羚是個難以定義、充滿矛盾與衝突的人。穿著剪裁合身的黑色上衣與外套，下半身搭配宛如烈焰般的火紅長褲，看似高傲又充滿個性的時尚女王，但當全世界都在頌揚H&M、ZARA、UNIQLO 式的「快速時尚」（fast fashion），吳若羚卻傻傻地堅持自己心中的「慢板時尚」（slow fashion）。
一談起自己的設計，吳若羚充滿自信。高中就到英國念書，經過中央聖馬丁學院與皇家藝術學院自由風氣的洗禮，吳若羚的創作風格也大膽不羈，重視設計的靈活與自由度，當她看見一塊布料時，你想都想不到，她會把布當成人臉的表情，想像要用什麼面貌展現這塊布？它應該很透明嗎？它要加襯嗎？要讓它很軟很軟，這塊布適合嗎？
當一塊普通的布不小心被勾到了，吳若羚卻享受這種意外的美麗，寬鬆流動就像水滴在地上的水痕。思考賦予布料不同的表情，時常透過破壞又重組的手法，不論是刻意抽紗的蕾絲、層層堆疊的帆布，或是刻意刷白的牛仔布，都是為了創造不同過往的布材質地，產生新的可能性。
明明做的是成衣，吳若羚卻用Chanel那種高級訂製服的標準要求自己，即使每件衣服都要花費大量時間縫製，每個款式只能生產10件，她仍堅持要讓每件衣服的細節都完美無缺，「因為我想做的是，即使經過50年，你仍願意拿出來穿的經典。」就像品牌名字「林果」（蘋果的日文）一樣，雋永的香味及線條永遠不會過時。
儘管堅持每件衣服的細節與完美，吳若羚在完成每件衣服後，卻選擇將詮釋的自由還給每個人，每個人的身材、線條、審美觀都不一樣，吳若羚最希望的是大家都能用服裝在自己的身體上進行二次創作，散發屬於自己的美麗。
2008 年自皇家藝術學院畢業後，喜愛挑戰的吳若羚沒有選擇留在資源豐富的英國發展，毅然決定回到自己文化的根源—台灣，她的夢想是希望能將更多美麗帶回台灣，讓國際看到台灣設計師也有在世界立足的實力，而不只能賣弄本土元素和文化。
獨具一幟的風格，讓吳若羚多次受邀到日本、倫敦參展，2011 年更代表台灣到東京時裝週參展，讓台灣的時尚新勢力也同步在國際時尚界亮相。
所謂的完美，醜陋無比
吳若羚最崇拜的日本服裝設計大師山本耀司（Yohji Yamamoto）曾說：「我覺得所謂的完美，醜陋無比。在人類所創造的事物裡，我更想看見膽怯、錯誤、失控甚至是扭曲。」（ I think perfection is ugly.Somewhere in the things humans make, I want to see scars, failure, disorder, distortion.）
其實吳若羚對服裝設計的哲學，與山本耀司非常接近，她認為「美麗」沒有所謂的標準答案，100 個人就存在100 種不同的風格，服裝的本質不是讓人削足適履地遷就設計，而是幫助人更加認識自己，找到表達自我的途徑。
「最重要的是保有開放的心胸，勇於嘗試不同的可能性，」吳若羚的高中繪畫老師每次在評畫時，總會引導吳若羚從不同的角度欣賞，有次老師甚至將她的畫翻過來，「妳看，畫的背面多美？」這種開放包容的態度深深影響了吳若羚，讓她開始懂得從各種角度欣賞美。回到台灣之後，吳若羚才發現台灣人對美的接受度太狹隘，常常是盲目跟著別人的意見或是目前流行走，「你不能一直把自己侷限在別人給你的標準，而是要去探索自己美在哪裡。」
所以吳若羚設計的作品，大部分都是寬鬆舒適的剪裁，「我喜歡布料在身體上呈現的空間感，走起路來像是在跳舞。」相較於緊身洋裝裡面什麼都不能穿，一件寬鬆的衣服，你可以選擇直接穿，也可以透過皮帶創造不同的長度，也可以層層疊加，每種搭配都能呈現不同的曲線及美感，加上不同的鞋子及配件，同一件衣服，不同的消費者卻能完全保有詮釋及混搭的自由。
但是在堅持自己獨一無二的風格時，也可能聽見不贊同的雜音，就像吳若羚創立品牌之初，好友張懸穿著她設計的作品出席金曲獎頒獎典禮，卻被毒舌的媒體評為當日最醜女藝人。
「我看到報紙時，完全無法思考。」第一次上報，就是因為這種負面話題，吳若羚非常沮喪，一度開始懷疑：「難道我的美學無法被台灣市場接受嗎？」但是張懸卻力挺她的設計，同年11月在北京舉辦的潮流盛典頒獎典禮上，張懸身上穿的，依然是吳若羚設計的服裝。
回想起來，吳若羚反而非常感謝這次的經驗讓自己變得更加強壯，設計師當然需要聆聽市場及消費者的意見，但更需要聆聽自己內心的聲音，相信自己的風格及美學，因為美麗沒有唯一解答，唯有咬牙堅持做出自己心中最好的設計，一定能找到願意喜歡欣賞的人。
解構矛盾衝突，帶入美麗
誰說灰濛濛的制服一定與設計八竿子打不著關係？如果將男生與女生的版型互換，服裝會不會更有趣？縫製高級訂製西裝內裡的縫線這麼美麗，為什麼一定要藏在不見天日的內裡？
不設限的想像力，才能跳出舊框框，呈現最具張力的設計語言，賦予服裝不同層次飽滿的生命力。剛回台灣創立品牌時，吳若羚什麼都不懂，但正因為一無所知，反而能勇敢嘗試不同的可能性，找到創新的缺口。
吳若羚像個好奇寶寶，腦袋總是高速轉動著新的創意，即使是日常生活中的尋常景象，也能翻轉出新意。有次坐公車時，吳若羚看到一位雌雄莫辨的老人，觸發她開始思考，像張白紙的嬰兒與返樸歸真的老人其實是無性別的，現在社會風氣如此開放，為什麼我們還要遵循過往的社會標準妝扮自己？
以此為出發點，吳若羚創作出「男女共生」系列作品，將男女裝的版型互換，就像一場沒有對錯的性別遊戲，不論是男是女，都可以跳出性別象徵，重新去定義自己的性別，選擇自己想當個什麼樣的人。
吳若羚一直想挑戰的，正是被大家認為正確且不需要解釋的社會價值。就像抹煞了個人特色的制服，吳若羚看見制服的背後，是一般人一方面希望融入人群，另一方面又希望凸顯個人特色的矛盾心理狀況，她認為這兩種衝突的心理狀態有個平衡點，就是將更多美麗及設計帶入一成不變的制服裡。
所以吳若羚大膽接下看起來很硬的「建國工程」的制服設計，在制服外觀及顏色仍保有低調的限制，她從中國傳統建築中尋找靈感，將屋頂及結構的線條融入制服裡，例如本來應該要開口袋的位置，卻被拉長，或是在肩膀處製造打褶線，讓工人更好伸展，透過剪裁去玩設計，為平凡無奇的制服賦予更多驚喜。
2011年，吳若羚代表台灣到東京時裝週參展，與亞洲其他國家優秀新銳設計師同場發表最新作品。當時時尚圈吹起一波復古熱潮，吳若羚卻進一步思考，是否能將經典的服裝概念加入現代元素，讓成品看似復古，其實是再次創作的全新線條？
在「Modern．Vintage」系列裡，吳若羚用大量蕾絲呈現1920 年代獨有的優雅風情，她將市面上的蕾絲剪下自己喜歡的部分，再重新組合在充滿現代俐落感的連身褲上，看似衝突的設計，卻意外翻轉出不同的華麗風情。
而1920 年代的另一個時尚符碼，就是《大亨小傳》裡經典的手工訂製西服，吳若羚大膽地將過去工匠用來固定西裝的內裡縫線呈現在外面，「因為我覺得這種技法很美，」看似未完成的縫線，反而是服裝製作中最美的過程。不同年代審美觀，透過設計師的奇想，反而產生新的風格語言。
細節，天使與惡魔的棲身之處
將近10年的時間都待在英國，吳若羚曾在Alexander McQueen、Maria Chen 等世界知名設計師旗下工作，她親眼看見最專業的服裝工藝，就是把每個細節都做到極致。一件Chanel的裙子，就有人專門負責用刷子及蒸氣將每根羽毛整理成完全一樣的紋路，或許一天可能只能做10根，最後才能縫在裙襬。
所謂的高級訂製服，從頭到尾就是在呈現技術的美感，每個步驟都有每個專門的工匠負責，他們對布料的掌握及對細節的重視，是對自己的專業負責的展現，即使是一般人不會在意的小細節，其實都會影響到整體呈現，這種精神絕對不是大量複製的成衣可以取代的。所以即使做的是成衣，吳若羚卻仍然用高級訂製服的精細程度要求自己，也讓工廠常抱怨：「為什麼妳的東西每次都這麼難做！」但吳若羚總會不厭其煩地與其溝通，為了完美呈現每個縫線及細節，吳若羚與助理也必須耗時費力地手工縫製，「因為漂亮的東西值得你花時間，這份心意也會傳達給穿衣服的人。」
當吳若羚受邀幫好樣思維30週年活動設計造型時，不論是看得到、看不到的部分，能做到100 分，吳若羚絕對不會只滿足於99分。當時她細心地連廚房人員的圍裙都一起設計，為了搭配工業風的空間，吳若羚將每件圍裙都用手工縫上螺絲及刷色，即使客人根本不會進到廚房。
「在我心中，好的設計就是重視每個細節，做到100%的完美。」吳若羚希望自己所設計的每件衣服，即使放在衣櫃裡50 年，觀者仍會讚嘆它的精神與美麗，「這才叫經典。」
