2013年，是全球所有快時尚品牌獲利最高、成長最快的一年。只不過，好景不常，至今，除了西班牙的ZARA體質仍然保持穩健外，GAP、H&M等快時尚品牌，全都陸續傳出獲利銳減的消息。
雪上加霜的是，這一、兩年來，強調快速更換、每季跟流行的快時尚，被認為浪費，環保問題愈演愈烈，H&M還提出永續報告書（Sustainability Reports），向外界公布環保策略。
近來還有愈來愈多時尚界設計師，跳出來指控這些快時尚集團涉嫌抄襲。眼看趨勢快速變遷，轉型，無疑是唯一的出路。其中最值得關注，轉舵幅度最大的，正是台灣人最熟悉的日本迅銷集團（Fast Retailing）旗下快時尚品牌優衣庫（UNIQLO）。
最近，優衣庫甚至與快時尚劃清界線。「UNIQLO不是快時尚，我們賣的不只是衣服，而是一種生活哲學！」迅銷集團全球創意總裁約翰． 凱澤（John C. Jay），在2017年春夏裝發表會前如此表示。
轉變的辦法就是強調衣服的經典性。
「我們首次在2013年提出日常穿搭的概念後，就是希望UNIQLO的衣服，能夠更專精在質量上，」優衣庫大中華區首席市場官吳品慧說明，所謂高質量、經典的衣服，正是盼消費者購買後，能夠穿的久，不退流行。不難看出，這就是UNIQLO想與快時尚分道揚鑣的關鍵。快時尚的概念，強調每季多款，退流行即換；UNIQLO經典、耐用的步調，反而與近來時尚界提倡的「慢時尚」呼應。
提升衣服品質 更琢磨細節
優衣庫改革的力道自一年前延攬前愛馬仕設計總監克里斯多夫．勒梅爾（Christophe Lemaire）擔任藝術總監，就能嗅出端倪。
被延攬的他，帶領UNIQLO巴黎研發設計團隊，結合本就引以為傲的材質、機能布料，打造「Uniqlo U系列」，主打極輕、美麗諾羊毛，推出多款男女裝。吳品慧解釋，極簡產品，會使消費者更注重衣服的細節，包括剪裁、版型、顏色，UNIQLO必須花更多時間琢磨，才找勒梅爾合作。
此外，在美國洛杉磯，優衣庫也砸下重金成立「丹寧研發中心」，企圖將單寧褲品質提升。
台灣優衣庫董事長兼總經理黑瀨友和指出，雖然消費者的喜好不停在變，但對衣服品質的要求，絕對放諸四海皆準。這也是為什麼UNIQLO會走往高質量策略。
然而，UNIQLO近來獲利減少的問題點，也出在店鋪體驗。為了大量展店，UNIQLO過去在店鋪上的風格幾乎如出一轍。「當消費者看見每間店都長得一樣，久而久之會失去魅力，」台灣通路教父，全聯實業總裁徐重仁觀察。
也因此，與快時尚大量快速展店複製的模式不同，UNIQLO放緩腳步深入在地，與地方建立情感連結，加入更多展店元素。
2016年3月重新開幕，坐落在英國倫敦牛津街上的全球最大旗艦店311 Oxford Street，風格帶有濃濃英倫風，與平常能見的店鋪大相逕庭。他們更將頂樓打造成可以舉辦藝術、音樂活動的空間。
除了展店，UNIQLO還選擇跟社區建立情感。例如，為了解決台東交通不便，UNIQLO在台東開辦接駁車，串聯重要景點，方便觀光客旅遊。去年，台東熱氣球節，他們更串聯當地百間商家，推出專屬觀光地圖，促進當地觀光。如此與在地共榮共存，就是要提高品牌在消費者心中的價值與溫度。
近幾個月來，UNIQLO行銷動作頻頻。不久前發布一支廣告，配音的女生聲音沙啞，拋出：「Why do we get dressed？」（我們為何而穿？）
吳品慧直言，過去快時尚的商業模式是不合理的，衍伸太多不必要消費，而現在消費者愈趨理性、自我，更關注環保、健康等，「品牌必須更尊重消費者意願，」吳品慧說。面對消費者口味在變，時尚產業巨擘也不得不慢下腳步。是否能一改近期獲利不振？讓人拭目以待。
