就如同它的店名「包HOUSE」一樣，這家包子店的裝潢大膽採用1930年代包浩斯（Bauhaus）的現代主義風格，簡約又富表情，俐落中帶時尚感。
很難想像，有人會用這種方式賣包子。三角屋頂設計，從門口透視到開放式廚房，金屬和玻璃等元素，強調了理性和功能感，再搭配門口復古文青風的腳踏車、天花板吊著的鍋碗瓢盆和蛋糕模具、放餐巾紙的蒸籠、擺名片的手搖式絞肉機、巴黎的舊長桌等，整個空間呈現出傳承手作的氛圍。
包HOUSE的老闆並不是泛泛之輩，而是人稱「超人」的四知堂國際商行負責人陳超文。
身穿一身黑，胖得很可愛的陳超文，早年從美術起家，擔任過唱片總監，因為對音樂市場灰心，35歲跨行轉做餐飲，一做將近20年，他說自己愛做菜，年輕時常為了喜歡的女孩做便當，做起來心中充滿喜悅。
從永康街全白色的芥末、東區的佃權、和肯夢合作的Nonzero到政商名流鍾愛的四知堂，不管是料理或空間，陳超文都像在打造一件獨立而美好的作品。
痛心食安問題 海外遍尋好滋味
2014年一天下班後，陳超文無意間瞥見下了課的學生正在買麵包和炸雞果腹，心中難過得不得了，「難道孩子沒有更健康的食物吃嗎？」
他再清楚不過，食安問題猖獗，「為了要賣25元，店家只能使用摻雜動物屍體和糞便的麵粉，利用大量味精、醬油和五香粉調味，」陳超文心痛地說。
為了開這家做包子的房子，陳超文走遍東京、香港和廣州，到處吃包子找靈感，只想找回小時候隔壁巷口老兵，或是媽媽親手做包子的美好滋味。
早上10點來到包HOUSE，用水果發酵、睡了三個小時的老麵糰，慢慢甦醒過來，直到下午2、3點，才能有第一批包子出爐，一天頂多做1000、2000顆，不同於坊間4、5坪大小的包子店，一天能賣出1萬顆。
主要原因在於，好的包子需要空間和時間。陳超文解釋，他堅持不用冷凍速成麵糰，而是自己發麵、揉麵，老麵做成的包子口感彈牙有嚼勁，不會像坊間包子蒸過就軟爛，吃起來空洞又鬆散。
他對內餡要求很簡單，就是新鮮，不用半成品餡料，要主廚每天上市場挑，蔬菜現洗現切，豬肉不用雜碎肥肉，而是梅花溫體豬，不加過多佐料，難怪美食家張瑀庭稱包HOUSE是「心目中第一名的包子」。
開店一年來，包HOUSE主廚們研發出11種美味又健康的創意包子，除了招牌蔥肉包，還有加了紅麴的東坡肉包、黑色的芝麻松子包等，看起來繽紛多采。
如果客人現點內用，服務人員會端上冷泡茶，要客人等待9分鐘，因為陳超文堅持，包子要現蒸，不能像坊間包子從早到晚放在蒸籠裡，否則沒加人工調味料的餡料，很容易酸掉；客人想外帶，也會以設計師專用的Pantone色票做為口味標示區隔，完全精品規格。
陳超文不諱言，開店一年賠700多萬。光蒸包子、發酵機等機器，就花400萬，食材成本高，人事成本也居高不下，被陳超文高薪挖角來的廚師紛紛出走，因為用這種方法做包子，根本不可能賺錢。儘管如此，他仍想辦法撐下去，只為讓孩子愛上包子真滋味。
