在很多台灣人印象中，以色列彷彿和各種戰爭和災難劃上等號；甚至認為，以色列局勢動盪，走在其中肯定很不安全。但真正踏上這片國土，完全無法把戰亂與這個美麗國度相提並論。
在中東最負盛名、最自由的以色列大城市特拉維夫，擁有世界所有海濱度假地的悠閒和魅力；遊客可享受夏季地中海氣候，徜徉在海濱享受水上活動；晚上美妙、豐富的夜生活，完美展現文化之都的活力；還有被列為世界文化遺產的「白城」，更是所有以色列人的驕傲。
體驗歷史和宗教 還有美不勝收的景觀
在以色列的「聖城」耶路撒冷，遊客必能感受到宗教和歷史的偉大魔力。「耶路撒冷」在希伯來語中，有「和平之都」之意。但千年來，卻受盡苦難。在這個不足1平方公里土地上，舊城（the Old City）集結基督教、猶太教、伊斯蘭教等世界三大宗教的精神重心。
錫安山上的猶太聖殿曾經是古猶太人政治活動的中心，第二聖殿遺址下的西牆（哭牆），是猶太教至今最重要的崇拜聖地。伊斯蘭教先知穆罕默德也在此地受到神的召喚，腳踩聖石，夜行登霄，深受神啟，耶路撒冷因而躍升為伊斯蘭教除麥加、麥地那之外的第三聖地。但這裡也是耶穌受難、埋葬、復活、升天的聖地，無疑也是基督教的聖城。
除了體驗歷史、宗教外，更多遊客慕「死海」而來。在含鹽量比海水多四倍的水裡，即便不會游泳也能輕易漂流水面，還能洗一個死海泥浴，美容養顏！
但千萬別以為，以色列只有沙漠。在北邊加利利海也能享受到田園風光。湖水晶瑩清澈，湖面飛翔著眾多鳥類；湖的對面就是連綿的戈蘭高地。當夕陽印照在湖面，湖面和天空不斷變換著斕斑的色彩，與世隔絕的景象，出奇平靜。
每年從4月到10月是以色列炎熱乾燥的夏季，陽光充足，藍天罩頂、清澈乾淨的空氣，正是以色列旅遊最佳時機。（林琮盛）
重溫歷史
亮點1〉耶路撒冷
37次侵略 8次毀滅，不平和的和平之城
黃昏時的耶路撒冷甚美，在夕陽餘暉下，散發出金色的光芒。耶路撒冷是《國家地理雜誌》評選，一生中必去的十大城市之一。耶路撒冷在希伯來文代表「和平之城」，諷刺的是，從建城4000多年來，經歷過多次劫難，包括37次被侵略，8次被毀滅，可說是血與淚交織的城市。
耶路撒冷舊城中的大衛塔，是西元前1000年左右，猶太人大衛王所建的以色列王國遺址，當時將原名「耶布斯」的城市，改名為耶路撒冷，並立為首都與宗教中心。其後大衛之子所羅門王在該地建立第一聖殿，版圖擴展到幼發拉底河與埃及，是耶路撒冷最繁盛的時期。
如今的大衛塔保存原樣，成為露天博物館，每晚太陽下山後的7點鐘，上演一場高科技聲光秀，將耶路撒冷的歷史故事，投影在上千年的古牆上，短短的45分鐘，將遊客帶入時光隧道，穿梭在幾千年前的古城文明中，每天吸引上千名來自世界各地的觀光客。
從5000多年前上帝應許的流奶與蜜之地，歷經猶太人所建的第一次、第二次聖殿，耶路撒冷從猶太教最興盛的時期，歷經亞歷山大、埃及、敘利亞王國，到羅馬帝國的統治後，轉為基督教聖地。西元7世紀左右，伊斯蘭教在阿拉伯興起，穆斯林軍隊征伐羅馬統治區，耶路撒冷又再度成為伊斯蘭教的聖地。
今日的耶路撒冷古城，包括三大宗教遺跡：猶太教的聖殿山和西牆、基督教的聖墓教堂、伊斯蘭教的清真寺，教堂與寺廟緊緊相鄰形成非常特殊的畫面。（張德齡）
亮點2〉馬薩達
永不陷落的宮殿，猶太人誓死捍衛的精神
談到思念之苦，離散之痛，應該沒有人比猶太人體會更深刻。猶太人因抗爭古羅馬人統治，爆發大起義，最終被迫流離失所，開啟2000年的大離散史。
大離散的悲苦，源自西元70年羅馬大軍攻破耶路撒冷，希律王（King Herod）建造的「第二聖殿」被摧毀。一群猶太軍人率領殘存的猶太居民，逃出耶路撒冷，奔向死海旁的希律王宮殿馬薩達（Masada）。馬薩達居高臨下，易守難攻。東側450公尺懸崖，直入死海之濱；西側懸崖高約100公尺。山頂平整，呈菱形狀，周圍城牆長約1400公尺。堅固的堡壘，令羅馬軍團一籌莫展。
西元72年，羅馬總督希瓦（Flavious Silva）率領羅馬第十軍團，圍困馬薩達，並且在坡緩的西側修築攻城高台。圍困多時後，西元73年，羅馬軍隊完成築城，準備強攻馬薩達城牆。但迎接他們的，卻是猶太軍民960具屍體、燒毀的建築和保存完好的糧倉。
因為在羅馬人攻破馬薩達前，守城的猶太將軍艾利撒（Eleazar）對其餘的猶太人大聲疾呼：「寧可做為自由人死去，也不能淪為羅馬人的奴隸。」最後眾人選擇自殺，寫下波瀾壯闊的悲劇史詩。
舉凡造訪以色列，馬薩達是無法錯過的聖地。遊客可一面俯瞰死海，一面體驗當年宮殿殘留的奢華遺跡。從黃土中發掘出來的遺址，約是原來堡壘的2／3，包括拱門、羅馬浴場，裝飾著馬賽克的宮殿、寬大的屋舍和巨大糧倉等。
馬薩達於2001年被聯合國列為世界遺產之一。許多堅守復國主義精神的猶太人，至今都會到馬薩達重溫歷史。「馬薩達永不陷落」（Masada Shall Never Fall Again）成為以色列誓死捍衛的精神宣言。（林琮盛）
亮點3〉猶太大屠殺紀念館
堅持2000年的希望，撫平最黑暗的屠殺烙印
要真正認識以色列，「猶太大屠殺紀念館」就是必去的行程，不過，遊客也要有心理準備，因為這並不會是個愉快的旅程，很多遊客是紅著眼眶出來的。紀念館有個非常重要的使命，就是收集所有被害者的名字。二次大戰期間，德國納粹總共屠殺了600萬個猶太人，這個數字，甚至遠超過當時全球1100萬猶太人的一半，其中還包括150萬名小孩。
一走進紀念館，有條黑色的長廊，如同要進入漫漫的長夜。開場的第一幕，是個無聲小電影，訴說的是原本猶太人在二戰前幸福的生活，例如華麗的衣服、豐盛的佳餚、奢華的婚禮、各行各業快樂地工作著、溫馨的全家福畫面。當電影結束，進入更深的黑夜，緊接著九個展廳，順著歷史慢慢展開，從納粹的狂熱、對猶太人的謾罵侮辱、猶太社區被毀，成千上萬的猶太人淪為乞丐，送往集中營、逃離與拯救，到最後猶太人復國。
整個博物館令人印象最深的，莫過於「兒童紀念館」，這是由一對倖存的猶太夫婦，為了紀念被屠殺的4歲兒子，以及所有被殺的兒童所建。這是一間近乎全黑的通道，中間由一只蠟燭透過反射原理，透印在天花板上好似無數的繁星，也象徵著所有在天上的孩子們。而背景聲音則是一聲聲的唱名，念出每個孩子的名字與他們被害時的年紀。
雖然過程是悲傷的，不過仍然不放棄希望。紀念館參觀到最後會播放以色列國歌《希望》：「2000年的希望，不會化為泡影，我們將成為自由的人民，立足在錫安和耶路撒冷。」（張德齡）
亮點4〉拉賓中心
透過拉賓生平，重新思考和平的代價
要了解以色列建國史，位在特拉維夫的「拉賓中心」博物館，必是無法錯過的殿堂。軍人出身的拉賓（Yitzhak Rabin），生平宛如一部以色列建國史。打過以色列獨立戰爭、「六日戰爭」的拉賓身經百戰，卻粹煉出他對和平的強烈渴望。
1987年，巴勒斯坦爆發第一次大起義。這是以色列首次遭遇從境內攻擊的全面武裝暴動，改變了拉賓和巴勒斯坦人相處的思惟。他認為，「以暴制暴」只會惡性循環。要真正解決問題，必須透過和平手段。
1993年，時任總理的拉賓在隱瞞國人的狀況下，私下和巴勒斯坦領袖阿拉法特密會。最後，和巴方簽署影響至今的「奧斯陸協議」。但拉賓的作法卻被以色列極端右翼分子視為「叛國」，痛批他為「賣國賊」。1995年11月，拉賓在特拉維夫遭一名猶太極右分子槍殺，享年73歲。
「拉賓中心」即透過拉賓的生平，教育以色列人，面對敵人究竟應用何種思惟態度，解決極為複雜的糾葛。館內有1500多幅歷史圖片、180多則紀錄片、迴旋式的內部空間，讓參觀者步入了時光隧道。展覽尾聲，參觀者沒入了一片漆黑大堂。大堂展示拉賓葬禮過程，不禁令人思考「和平需要付出多大代價」？但走過憂傷，步出大門，眼前旋即一片光亮。建築師希望，透過光線反差，向世人暗喻：光明前程，終將到來。（林琮盛）
城市巡禮
亮點5〉特拉維夫
全中東最開放的城市，包浩斯建築不容錯過
以色列人常形容，到耶路撒冷pray（禱告）；到特拉維夫卻要play（玩樂）。希伯來語中，「特拉維夫」意指春天 （Aviv）的小丘（Tel）。現代猶太復國主義之父西奧多‧赫佐的著作《新故土》（德語：Altneuland）被翻譯成希伯來語時，特別使用「特拉維夫」，意味「春天」萬物復甦，隱喻復國有望。
氣候上，特拉維夫充滿陽光氣息，每年平均超過300個晴天，極適合旅遊。特拉維夫被公認是以色列最為國際化的經濟中心，充滿活躍、現代、活力的氣質。在自由奔放的氛圍下，不少以色列人就算在距離市區100公里外的海法工作，也要居住在特拉維夫。
想看包浩斯建築，特拉維夫應有盡有。二次世界大戰前，包浩斯建築風靡德國，領導這一運動風潮的正是猶太人。許多猶太人移居到特拉維夫後，讓包浩斯風格在該城遍地開花。包浩斯建築多為方正平頂，如火柴盒式樣，線條明晰；牆面多、窗戶小，表面為白色或混凝土色，還有開闊的陽台。2003年，特拉維夫以包浩斯建築鑄成的「白城區」，被聯合國教科文組織列為世界遺產。
除了看建築，特拉維夫也堪稱是全中東地區最自由開放的城市。每年夏秋之交，特拉維夫都會舉辦同性戀大遊行，展現強大的文化包容力。熱愛戶外活動的遊客，也能依傍地中海，在藍天陽光下，躺在潔淨無暇的沙灘，與比基尼女郎一同體驗日光浴；或踏著地中海衝浪，或乘著帆船，享受破浪快感。
有不少外國遊客比喻，特拉維夫因為太開放、太包容、太熱鬧，完全不是印象中「充滿宗教味兒」的以色列形象。特拉維夫還是一座不眠城，城市坐落無數酒吧，夜生活魅力十足。（林琮盛）
亮點6〉雅法
藝術作品掛街頭，海港古城變身博物館
雅法（Jaffa）是以色列國土上和地中海沿岸最古老的海港城市，早在4000年前就是個港口。但多數遊客常聽聞特拉維夫，卻忽略雅法。特拉維夫建城，最早自1909 年。當時66 個來自俄國的猶太移民家庭，在雅法古城北方不遠的地方，建起第一個猶太居住區，1910 年改名為特拉維夫。
之後，這片新居住區「特拉維夫」發展突飛猛進，規模迅速超越雅法古城。1950年，以色列政府將特拉維夫與雅法合併，取名為Tel Aviv—Jaffa（特拉維夫— 雅法），成為當前這座城市名字的由來。
論歷史底蘊和風霜，雅法古城幾經戰亂和紛爭，從早期的羅馬人、希臘人、十字軍、土耳其人到中世紀阿拉伯人，都曾占領過。在1799年3月7日，拿破崙在和埃及和敘利亞的戰爭中，圍攻並占領了雅法；法國士兵大舉掃蕩全城。傳聞，拿破崙更下令殺掉上千個已投降的穆斯林士兵，震驚伊斯蘭世界。
歷史戰亂之後，雅法古城風光迷人、美麗依舊，它被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。在古老雅法港附近，遊人可選擇傍晚時分，安靜閒坐在海濱，任夕陽沐浴、海風輕撫，遙望高樓林立的大都市特拉維夫，甚是愜意。
目前，以色列政府恢復雅法古城舊貌，將其改造成為藝術家的聚集區。被藝術家改造的老房子，如今都成了畫廊、工作室，作品掛在街頭巷尾，讓古城搖身成為露天藝術博物館。藝術區的街道更是特別，多用星座命名。許多遊客都熱衷於在老城中尋找自己的星座，自己的街道，乃至於自己的門牌號碼。
感受過地中海風情後，遊人也可轉往鄰近的雅法跳蚤市場，挖寶探險，享受殺價樂趣，再朝特拉維夫白城前去，觀賞這座世界文化遺產的建築特性。（林琮盛）
亮點7〉凱薩利亞
希臘與基督文化中心 再現2500年前藝文生活
位於地中海旁的凱薩利亞也是座古城。歷史可追朔到西元前500多年的波斯，腓尼基人就已經開發此城，這也是以色列境內「最具古羅馬特色」的城市。西元前37年，希律王在羅馬帝國的支持下取得政權，擴建此城，並且正式命名為凱薩利亞，其實就是榮耀羅馬的帝王──奧古斯都凱薩。
現今，在以色列保存最完整的半圓形羅馬劇場，就是當時大希律王所建造的。這座劇場，其後用了將近數百年，可容納超過4000名觀眾。貴賓席是用仿造大理石的石灰設計的，而舞台後方背景則是裝飾華麗，約三層樓高的牆，建築的精密與巧妙，可見一斑。
拜占庭時代，這座劇場曾被改建為城堡，後來阿拉伯人占領此地後，就被廢棄不用。今日，這裡又根據原來的設計重建，還經常舉辦戶外音樂會與舞台劇，讓觀眾可享受古羅馬時代的藝文生活。大希律王時代，還興建了另一個U型露天大劇場，長約250公尺，寬50公尺，可容納1萬名左右的觀眾。到了羅馬時代，這個場地被用來當做賽馬、運動會和娛樂表演的場所。
羅馬帝國盛世時期，凱薩利亞曾是當時希臘與基督文明的中心，後來又經過回教文化的洗禮，到了西元1101年，十字軍占領該城，它又成為無數朝聖者的大門，但同時也展開200多年的宗教之戰，經過無數次的攻略、侵占與易主。
今日的凱薩利亞，因享有地中海旁的優越自然環境，又臨近科技之都海法，竟已蛻變為著名豪宅區。這座城市讓人深深感受到歷史變遷與物換星移。（張德齡）
亮點8〉阿卡古城
地處歐亞樞紐 保留伊斯蘭及十字軍遺跡
以色列建國以後，似乎跟回教世界衝突不斷，但在境內其實有濃厚回教文化遺跡。來到阿卡老城堡，兩面大大的十字軍旗幟迎風飄揚，想像近千年前十字軍東征時景況，這裡保有最珍貴的遺跡。
阿卡古城是世界上最古老城市之一，有5000年歷史，2001年被UNESCO聯合國教科文組織列為「世界遺產」。委員評價：「擁有保存完好的城堡、清真寺、商棧和土耳其浴室等建築。城市中十字軍的遺址可追朔到1104到1291年，高於或低於如今街道的平面，保留完好，生動再現了中世紀耶路撒冷十字軍王國的城市規劃和城市結構。」
因為地處歐亞的樞紐，位於地中海沿岸，距離黎巴嫩僅10公里，阿卡是伊斯蘭與基督教文明的交會，因為古時歐亞交通往來中心，是古代兵家必爭之地。甚至連拿破崙也深知其戰略價值，曾經聲稱如果這個港市落在他的手裡，「世界猶如我的囊中之物」，不過他從未成功攻下該城。
11世紀後的200年，十字軍數度東征，與回教爭奪宗教聖地耶路撒冷。十字軍在攻下聖地後，占領阿卡，成為保衛聖地的最後屏障，也成為當時最大的港口。18～19世紀，阿卡被併入鄂圖曼土耳其帝國，增建不少極具當時特色的清真寺與土耳其大浴堂等建築，並有不少土耳其時代貴族住宅。
如今的阿卡古城是以色列境內最具伊斯蘭特色的城市。除了十字軍城堡、聖殿騎士隧道、當年土耳其遺留的清真寺與大浴堂等古建築值得參觀外，蜿蜒於巷弄間的阿拉伯市場，更是必去行程。在這裡，可以買到手工精美的阿拉伯用品，像式咖啡用具、各式各樣的香料、阿拉伯的手工甜點等，且保證物美價廉。（張德齡）
另類體驗
亮點9〉加利利海
戰地變農莊，獨特的以色列田園風光
一般人以為以色列是戰地與沙漠，但事實上這裡也可以享受田園風光！來到加利利海，其實不是海，而是以色列境內最大的淡水湖。這裡是新約聖經中耶穌行使各種神蹟的所在地，包括醫病趕鬼、五餅二魚餵飽5000人、海面行走等。但今日的加利利海，不只是基督徒的朝聖地，許多旅客也喜歡在這裡度個小假，享受田園生活，還可以安排騎馬與露營。附近有不少農莊，以哈加利（Vered Hagalil）最有名。
哈加利農莊的歷史，宛如一部加利利海的近代史。很難想像，眼前如此恬靜的田園風光，曾經掙扎在戰火邊緣。1949年以色列建國後，來自美國芝加哥的猶太裔年輕人阿維尼（Yehuda Avni），隻身來到以色列，在這裡遇到他的另一半。當時，他的夢想是結合農場與觀光，他不斷地尋找，最後落腳加利利湖畔，經過多年努力，從一個原本荒蕪的小山丘，晉身到擁有湖景的美麗觀光莊園。
不過這裡地處巴勒斯坦與敘利亞邊界，1948年敘利亞占領整個東北角，次年雖然簽署停火協議，但以阿的衝突仍然不斷。直到1967年「六日戰爭」後，以色列才真正控制加利利海與戈蘭高地。
如今的哈加利農莊已經交由阿維尼50多歲的女兒和女婿經營。擁有10多間家庭式的溫馨小木屋，幾乎每間都可以看到美麗湖景。農莊裡的馬場，提供遊客各式的騎馬行程和訓練，每天清晨，旅客可以預約馬車接送吃早餐，也成為孩子們的最愛。農莊也可安排幾天「野外露營」的活動，導遊帶領馬隊到山裡紮營，十分特別。
下次來到加利利海，別忘了試試農莊，享受以色列式的田園生活。（張德齡）
亮點10〉基布茲
到共同農莊當志工，以工換宿看世界
年輕人想要體驗以色列，有個另類方式：擔任共同農莊（稱基布茲，KIBBUTZ）志工。目前以色列共有200多個共同農莊。它誕生於1909年，「年紀」比1948年建國的以色列更久遠。走的是社會主義路線，堪稱是目前全球唯一僅存的「準人民公社」。
裡面的成員，過著集體勞動、集體生活、集體擁有的生活。原則是：人人平等，沒有競爭，沒有爭奪，基本需求都可得到滿足。裡面的服務應有盡有，包括游泳池、健身房、博物館、中小學校、醫院、食堂、猶太會堂、超級市場、洗衣房、工廠、倉庫、工具房，宛如一個小社會。連分配年度利潤，也由全體成員共同討論決定。平常開支，包括衣食住行、醫療保健、教育、旅遊乃至聽音樂會、看電影等幾乎免費，都集體統一分配。
近年來，這些共同農莊也面臨轉型，紛紛轉向工業生產或旅遊業。如位在死海旁的Ein Gedi，即經營死海住宿、和沙漠旅遊活動，甚至打出自己農場品牌的礦泉水。部分農場則招收國際志工，讓18至35歲的國際志工（含台灣）免費體驗以色列的「人民公社」文化。參與的志工需要付出勞力，換取生活需求，類似台灣近年流行的「以工換宿」。
勞動空閒之餘，部分農莊還會邀集志工，至附近景點短期旅遊；每月也提供少許零用金。許多來自各國的國際志工經常一待就長達半年，對拓展宏觀視野、認識國際友人，是十分特別且難忘的體驗。目前為止以色列有200多個基布茲，產值將近100億美元。（林琮盛）
