台灣咖啡正當紅，雲林縣古坑鄉出產的咖啡更是佼佼者。
為期五十天的第二屆「台灣咖啡節」，為古坑鄉帶來至少新台幣10億元的經濟效益，比2003年第一屆「台灣咖啡節」足足成長五倍有餘。
總人口三萬六千人的古坑，咖啡節中每天至少湧入三萬人次的訪客。承辦咖啡節活動的劍湖山世界遊樂園，更曾因遊客過多，而於早上十一點起就婉拒遊客入園，「售票員算錢算到指紋都磨不見了！」劍湖山世界總經理蕭柏勳誇張地形容人潮之洶湧。
古坑，用咖啡寫傳奇
「咖啡真是魔豆！」古坑鄉鄉長謝淑亞如此表示。
六年前，謝淑亞甫上任鄉長不久，就遭逢百年大震921的重創，對沒沒無聞的古坑來說，無疑是雪上加霜。偶然間，得知古坑在日據時代即以種植咖啡聞名，全盛時期甚至有遠東第一大咖啡工廠之名，加上當時古坑唯一自產自銷咖啡的巴登咖啡老闆張來恩協助，更強化了謝淑亞全力推廣古坑咖啡的行動。
1999年4月，在毫無奧援下，古坑鄉公所主辦了「古坑荷包山」文化活動，雖然是古坑咖啡首次亮相，但是仍以激勵災區居民的成分居多。直到一年多前，得到雲林縣政府的協助，辦了首屆的古坑咖啡節，才成功地掀起了台灣咖啡的風潮。
擺脫災後的蕭條，今天的古坑已然是一片欣欣向榮的景象：咖啡廳從一家暴增到七十家，夜裡的華山儼然成了小貓空，燈火通明、車水馬龍；一杯叫價250元的台灣原產咖啡，賣到供不應求；一磅台灣原產咖啡豆售價在600元到1500元間，遠比進口的巴西、哥倫比亞同級咖啡豆貴上數倍，而十顆咖啡豆中只產一顆的單豆，一磅更賣到3000元到4000元的好價錢；此外，掛上古坑名號的即溶咖啡，也比國際咖啡大廠所生產的即溶咖啡貴上兩成。
「一個兩歲的產業，竟能引起民間如此大的迴響，」謝淑亞說她做夢都沒想到古坑竟能成為台灣咖啡的朝聖地。
劍湖山世界更砸下巨資興建世界僅有的咖啡博覽館，並與民視策略聯盟，希望讓消費者對咖啡文化有更深層的認識。「博覽館是有生命的，能讓咖啡跳脫短命產品的週期，」蕭柏勳表示。
「不過，從零到一還算簡單，但若要從一跨到二就要謹慎了，」地方人士道出古坑下一步走向的憂慮。
成名來得突然，如何維繫不墜之勢，甚至更上層樓，這是台灣咖啡原鄉——古坑下一步要面臨的難題。
荒地無人耕，耕好眾人爭
古坑鄉出名的農產品不止咖啡，還有柳丁。
柳丁產量占全台70％的古坑，去年底因為過產而滯銷，一台斤4元的價格僅及成本的一半。供過於求，果農在急於脫手的情形下，甚至彼此賤價競爭，造成兩敗俱傷、血本無歸的窘境。
農產品滯銷，不是古坑的第一回。
任職古坑農會三十年的總幹事袁靖雄指出：「古坑本來種咖啡，接連種過竹筍、茶、檳榔、柳丁，現在又輪回咖啡。」在他任職期間，竹筍、茶、檳榔都曾因過產而滯銷，這回令他焦頭爛額的是柳丁。
進入古坑華山，滿山遍野的檳榔園中，仍不時可見咖啡樹錯落其間。古坑農會咖啡產銷班班長張景科語帶無奈地表示：「農民很可愛，什麼好就種什麼。」
咖啡不是沒有過產的例子。咖啡是全球第二大宗交易商品，交易量僅次於石油。兩年前，由於越南大量栽種與削價競爭，造成全球咖啡價格暴跌至歷史新低。其實越南本身就是受害者，但為了自保，不惜打亂全球咖啡的供需平衡，更衝擊全球兩千五百萬，約四分之一咖啡農的生計。
古坑正走在「質」與「量」的天平上。
古坑咖啡栽種面積從六年前不到一公頃，激增到2004年的一百二十二公頃（年產量約十二公噸），尤以第一屆咖啡節後成長最快，因為農民親眼目睹了最直接的效益。
一位咖啡業者不諱言的說：「台灣生產的咖啡成本世界第二高，僅次於藍山咖啡。」他分析，中南美雇工採收咖啡一天僅需1美元（約新台幣31元），台灣則需要新台幣800元，除非能以質取勝，否則量產的台灣咖啡不具國際競爭力是不爭的事實。
「產出的咖啡需要被消耗，」台灣咖啡協會祕書長吳怡玲提出警訊，儘管目前台灣咖啡的產量占總進口量不到1％，但許多新闢的咖啡田在三年後將開始收成，開發通路儼然成為當務之急。
求生機？還是謀生計？
有「雲林縣陽明山」之稱的華山，聳立於嘉南平原上，遠眺七縣市，天氣晴朗時更能望見澎湖，視野廣闊的山城美景加上台灣咖啡原鄉的魅力，吸引了人潮，也帶動當地咖啡廳的蓬勃發展。
然而，出身古坑的知名山岳攝影家阮榮助卻坦率地說：「忽視水土保持是古坑的一大危機。」展示著一張張數十年前所拍攝的照片，阮榮助如數家珍般地述說著古坑的山水風光，也緩緩表達出他對古坑現狀的不安。
震災後，2000年的「六三豪雨」，古坑發生全台最大的土石流災情，接踵而至的桃芝、納莉風災，更讓不少咖啡廳業者被迫停業長達兩年。
農委會水土保持局的資料顯示，雲林縣唯一有土石流分布的區域就在古坑，而古坑同時也是斷層交錯的區域；水保局的資料同時也顯示古坑華山區域的荒地僅占1.5％，其他都已開發，其中以種植竹子與檳榔為大宗。
「汗顏！」古坑松園咖啡秀老闆許鴻德如此形容滿山的檳榔樹，「自從改種檳榔後，十三年前起，古坑華山唯二的華山溪就沒水了，僅剩的科角溪也在十一年前見底。」
繼檳榔之後，新興的咖啡樹同屬淺根類植物。水保局表示，性喜半日照的咖啡樹適合種在檳榔樹蔭下，對填補土地空缺具互補作用；但淺根的咖啡樹之於水土保持是利或是弊，目前尚未研究，所以無法進行宣導。
此外，農政單位目前對咖啡作物，採取的仍是「三不政策」：不輔導、不鼓勵、不禁止，卻每每落得頭痛醫頭、腳痛醫腳的結果，農民在不知情的狀況下搶種，一旦生產過剩或遭遇土石流等天災人禍，政府單位往往只能耗費大量人力物力收拾殘局。「農業轉型是對的，但也應該告訴農民利害關係所在，」阮榮助語重心長的表示。
23.5°，台灣咖啡打形象牌
在古坑鄉長辦公室外面的牆上，貼滿了正在評選中的識別形象設計圖，圖上都標示著23.5°的圖樣。鄉長謝淑亞說這是古坑咖啡的識別形象，代表著台灣咖啡生產的緯度。
識別形象肇始於2004年10月底喧騰一時的進口豆混充古坑咖啡事件。在台灣咖啡名號水漲船高之際，市面隨處可見標榜「古坑」或「台灣咖啡」的即溶咖啡，但幾乎沒一家是使用100％台灣原豆生產：而業者則辯稱只要是在台灣混合包裝，有台灣味的就是「台灣咖啡」，顯然與消費者的認知有所差距。
事後，雲林縣政府緊急召集所有即溶咖啡的生產業者，發覺僅雲林一地即有不下四十家生產標榜台灣咖啡的業者。在古坑咖啡與台灣咖啡劃上等號的今天，「台灣咖啡」的招牌遭到濫用，對消費者與業者都是雙輸。
會後業者決定自律，也達成共識，首先在產品包裝上註明「古坑調和咖啡」；下一步，則是推動認證標誌與品質評鑑，希望藉此得以挽回消費者的心。
「這事件讓大眾更重視產區與品牌，」咖啡協會吳怡玲表示，儘管事件曾對業界造成傷害，但對台灣的咖啡產業的提升仍有正面助益。
對於未來，古坑鄉長謝淑亞一再強調「要把咖啡當三級產業來經營」，台灣咖啡土地、人工成本都高，唯有與觀光休閒結合創造附加價值，才能吸引消費者青睞，親自造訪台灣咖啡原鄉，並享用一杯道地的古坑咖啡。
