傳統法捕撈 不讓魚群驚嚇
台南沿海地區家家戶戶都在養虱目魚，但有趣的是，他們把養的虱目魚全賣給中盤商，自己家裡要吃的魚，都是向黃家買，因為黃家是台灣第一個拿到歐盟認證無毒標章的養殖業者。
循著空氣中瀰漫的海味，來到黃家魚塭，腳上踏的不是柏油，而是鋪滿蚵殼的小徑，不同於其他魚塭旁總有一片枯黃短草，黃家因為不用除草劑，雜草都是生機盎然的青綠色。
過了中秋節的虱目魚產季，黃家魚塭裡的虱目魚剩不到1000尾，水面上看到黃白色泡沫，是兒子黃國良正在「養水」，不像其他養殖戶，過了產季就把充斥著剩餘飼料和魚排泄物的海水排放回台灣海峽，他會先使用益生菌和微生物，分解阿摩尼亞及亞硝酸，過完農曆年他將放乾海水，透過陽光兩、三個月的曝曬，讓池底的土地獲得充分休息，他稱之為「養地」，之後再重新引海水入池，就不會對環境造成負擔。
44歲的黃國良是超級叛逆的養殖戶。別人一甲地養5萬尾虱目魚，他只養5000尾；別人買一尾1元的3吋魚苗，他卻花大錢採購一尾8元、至少6吋以上又具有產銷履歷的魚苗；別人在魚蝦還沒生病前趕緊投藥預防，他則定期噴灑多種益生菌，提高免疫力，用光合菌增加海水含養量。
或許因為低密度養殖，活動量又大，其他養殖戶虱目魚九個月才能收成，黃國良的四、五個月就能捕撈，且每尾都壯碩肥美，肚子不大，但背部肉質卻很結實，「個個都是模特兒身材，」他笑著比喻。
就連捕撈方式也有堅持。他不想用電擊，因為虱目魚受到驚嚇，肉質會不自主緊縮，於是採用只有老一輩漁民才會的流刺網，一尾一尾抓，費時又費力，現在已經很少有養殖戶這麼做。不只如此，他還要求捕撈工作必須在天亮前完成，因為「怕驚嚇到魚塭其他仍在睡覺的虱目魚」。
因此黃國良養虱目魚的成本也比人家高，買不起一台68萬的加工用冷風乾燥機，乾脆買零件和父親一起組裝，沒想到卻意外成了關鍵技術，別人脫水20％耗時三天，他們只需八小時。
經過油水分離處理的虱目魚，下鍋時不起油爆，黃國良總要到訪的客人，安心把手放在冒著煙的煎盤上試驗。煎好端上桌的尊品虱目魚肚，一片就有半斤重，油脂香氣誘人，吃進嘴裡黏口又沒土味。
不衝高價 讓人吃得安心
他更把一般人不吃、但油脂最豐富的虱目魚背鰭肉，製成「魚嶺」，美食家蔡季芳一吃驚為天人，對肉質和口感讚不絕口，立刻命名為「虱目魚菲力」，躋身農委會第一屆田媽媽十大招牌菜。
很多人以為駕輕就熟的黃國良，早早就繼承家業，其實不然，他直到四年前才回家鄉養虱目魚。出生在世代養魚的家庭，從小看著阿公、父親沒日沒夜地工作，他打從心裡不想從事這麼辛苦的行業，後來他到大陸，一路拚到年薪千萬的科技業高階主管，但卻賠掉了健康。
後來他回到台北和友人合作開餐廳，一年之內賠光積蓄。回到台南的黃國良，看到父親黃碧田的背影，身形不再硬朗，連飼料都扛不動，才決定回鄉幫忙。
沒想到這卻是衝突的開始。「不用藥真的可以嗎？」父親的觀念是，可以適當用藥，等藥效過去就好，但黃國良卻堅持不下藥，要做到無毒養殖。
父親說不過他，只好任由他去做。還好各界的肯定隨之而來，先是拿到全國商圈百家好店，又有百饗大賞加持，各大通路紛紛找上門，甚至四年前替黃國良做無毒驗證的德國杜夫萊茵驗證公司，都願意授權三角型綠色標章讓他免費印製在包裝袋上。
但年產量僅有1萬尾虱目魚不足以滿足需求，黃國良還找到三個志同道合的無毒養殖戶共同上市，「賣給中盤商一斤頂多38元，我們自己能賣到55元。」
每次到希望廣場展售，很多北部民眾都不相信無毒虱目魚這麼便宜，身邊很多友人也不時勸他提高售價，但他不為所動，「我只想讓更多人吃得起安心的虱目魚。」
