九二一大地震，國姓是震央，意外的是，竟在一片光禿禿的九份二山，發現了阿拉比卡咖啡的台灣原生種。有人說，大地震關上國姓的門，卻也開了另扇窗，讓咖啡成為國姓的黑金產業。
提到國姓咖啡，不能不提到百勝村休閒農場，老闆蘇春賢也是921後轉型種咖啡的農戶之一，雖不是最早，產量也非最大，但他栽種與自己烘製的阿拉比卡咖啡，讓拿下北歐咖啡烘焙大賽冠軍的陳志煌一喝驚嘆，完全不輸國際公認品質最好、1磅要價台幣上萬元的藝妓（Geisha）咖啡。
就連日本知名的丸山咖啡社長也不敢相信地豎起大拇指說：「台灣怎麼可能種出品質這麼好的咖啡！」也因此，同樣是國姓咖啡，蘇春賢的咖啡售價就是有辦法比人家高一倍，1磅賣1200元還供不應求，2014年訂單超過5噸。
四季都施肥 堅持人工除草
「早上才送出去16公斤的咖啡豆，」看到客人，蘇春賢來不及寒暄，就趕到山上種7000棵咖啡樹的園區，盯緊工人採果，「10月開始是採收期，12月是大產季。」
跟著他來到咖啡園，由上往下望，海拔800公尺山坡，滿山滿谷都是奼紫嫣紅、結實纍纍的咖啡果實，襯映著油亮墨綠的咖啡樹葉。「這顆果實夠大，但櫻桃紅的色澤還不行，」他指著咖啡樹的果實說，深紅色轉黑的咖啡豆才完美，甜度在15度以上。
蘇春賢說，採收過後一個月，就要重新修剪枝條，一方面限制高度，之後不用爬梯摘採，最主要是讓新芽長得更順利，「去年同業減產兩成，我的產量卻比去年增加一倍」。
想要豐收可沒那麼簡單。不同於其他咖啡農一次性落肥，蘇春賢把下肥料的時間分成一年四次，夏秋冬都是使用有機肥，包括酵素和喝牛奶長大的益生菌。秋天的鉀肥可以增加咖啡樹對病蟲害的抵抗力，冬天的鈣和鎂，則是為了催甜。他堅持不使用除草劑，偌大咖啡園，全是人工除草，怕甜滋滋的咖啡果實被果小蠹叮咬，也只靠上面放酒精、下方裝肥皂水的紅色誘補燈抓蟲，完全不使用農藥或化肥。
唯有春天，由於咖啡剛採收完，非得用化學氮肥，短期內快速恢復咖啡樹的元氣不可。很難想像，身為全國第一個拿下產地認證的咖啡農，十幾年前還是建商，並經營六家連鎖書店。九二一地震後，惠蓀林場前場長到居住國姓的蘇春賢家小坐，建議他把斥資近億元購入的12甲地拿來種咖啡。當時46歲的蘇春賢於是向惠蓀農場購入阿拉比卡種樹苗，在原本全是芒草的山坡地種咖啡。
蘇春賢說，相較於赤道熱帶，台灣不能算適合咖啡生長，但北港溪口溼度恰到好處，日夜溫差10度以上，加上國姓位於中海拔，每天日曬五小時，行完光合作用，下午太陽轉至山後，咖啡開始儲存養分，品質自然好。
啜飲一口他的黑咖啡，咖啡層次在舌尖喉間流轉，不澀、不酸，淡淡的苦，濃濃的香，卻又生津回甘，配上窗外北港溪湍急水流，層層疊疊的山巒，真是一大享受。
「這是去年拿到頭等獎的咖啡豆，」蘇春賢驕傲地指著牆上高掛的兩座「頭等獎」匾額說。但獲獎不能光靠栽種技術，後製烘焙也很重要。在2010年摘下中部評鑑二等獎前，他自己土法煉鋼，可是不管怎麼試，別人喝完他的咖啡，總是抱怨有土味或青草味，讓他鬱卒很久。
改善發酵 產出頭獎咖啡豆
直到三年前，在咖啡大師韓懷宗的提點下，技術終於突破，「現在喝起來，什麼味道都沒有，只剩下花香和果香。」
如何突破？他四兩撥千斤地說，改採耗時費工、市場已不普遍使用的「果漿發酵法」，不用一滴水，甜度自然不會流失。
他領著一行人來到後院，的後製處理區，還有兩台大型烘乾機，每當天候不佳無法靠太陽曬，就得靠機器烘乾，那兩台大型烘豆機，一共要價50萬，全國姓鄉只有他有。不久之前他又下訂了一台180萬的「色選機」，過去人工挑咖啡豆，1小時不到1公斤，有了這台機器，1個小時可以挑500公斤，全台灣只有兩台。
他信心滿滿，當初把此地命名為百勝村，就是取其日月相照之意，相信每天每月都能見財。
