冰涼的紫蘇枸杞茶，迅速退去炎熱暑氣；汆湯透抽搭甜嫩的牧草心、迷你小苦瓜正好開胃；月桃葉上盛著晶瑩剔透的吻仔魚沙西米，它們是漲潮夜，在秀姑巒溪出海口，原住民戴著頭燈，用三角網捕捉，只單用醬油蒜末特調醬汁，淋上檸檬汁調味，入口即化。還有炭烤山豬肉切片、鹹烤尼羅魚等，配上炸芋頭絲五穀飯，讓人一碗接一碗。
這一天，40多位來各法國、西班牙、日本、馬來西亞、新加坡等國觀光局駐台代表們，坐在台東長濱巴哥浪餐廳，享受著不一樣的原住民風味料理。
在這裡他們第一次吃到原住民極愛的「赤蔥」，有著香椿般濃重香氣，但卻長滿紅刺，放湯炒菜有如神奇香草，可以提味但又不搶味。
廚房裡，一扇大窗透進太平洋耀眼的碧藍，掌廚的陳耀忠，抵抗著熱風揮汗做菜，在刀子鍋鏟起落節奏裡，應和著海浪穩穩濤聲。
這是來自山與海的饗宴。不論是礁石上撈的海菜、潮間帶的螃蟹、貝類，山裡的野菜、嫩筍、過貓，都是當天補撈採集而來，搶在第一時間烹煮，彷彿把山和海和季節變化，全都注入食材裡，配合耀忠巧妙融合日式、法式料理手法，每一道菜雖然無以名之，但卻是絕妙滋味裡，吃得到老天爺賞賜的幸福。
耀忠做完菜，打著赤膞沖水，渾身纍纍的古銅色肌肉，短髮下帶點憂鬱的眼神，好像PRADA義大利性格男模。
他自己的私人餐廳位於豐濱長虹橋邊港口部落，餐廳有個極美的名字——「陶甕百合春天」，陶甕（Atomo）和百合（Arifowang)是他的二個女兒，至於春天（Canglah）當然就是耀忠本人。名字雖美，卻是個連路標、招牌都沒有，簡陋得有如工寮的地方，桌椅還是他一刀一錘雕刻而成。但有誰想到，這裡卻出了個嚴長壽眼中「不世出的奇才」。
簡陋地方 令人驚豔的山海饗宴
對美食很有品鑑力的嚴長壽，去年底在一次台東行中，意外在一次美食節中品嚐到耀忠自成一格、連個食譜都沒有的料理，立刻驚為天人，「他竟然可以在這麼簡陋地方，做出這麼美，這麼有創意的美食。」之後，嚴長壽只要帶朋友來台東，便極力推薦耀忠的餐廳。
陳耀忠說：「客人只要告訴我選擇哪種價位、絕對不吃的東西，其餘交給我，我用我的心，我的手法呈現給他們。」提到做菜，耀忠眼神發亮，國際間大行其道的「無菜單料理」他早做到了。
耀忠的人生，跟他的食材一樣，也是天生天養，伴隨一連串的偶然。他原是工廠的機械黑手，十幾年前，父親生病，他回鄉照顧，就近在家附近餐廳工作，開始接觸到廚藝。但那是一家漢人開的合菜餐廳，每天鍋裡炒的煮的都是制式菜色，沒有勾引出耀忠對廚藝的興趣。「就是為工作而工作，沒有自己的靈魂，」於是他想創業。
他將衣服用力擰乾，套回身上，害羞地說：「剛開始只是一種嘗試，那時候，我發現很多國外食物，像泰國等都打入台灣市場了，我想到為什麼他們的菜可以蔓延得那麼快速？那屬於我們自己的東西，又有誰要去做這件事呢？我不斷反問著，在這個五味雜陳的世界之中，怎麼定位自己？」
打破框架 靈感來自大自然
這個問題，觸動了耀忠。他想到，從小家裡食物的香氣，連結到這片孕育阿美族人的山水，在他的味蕾留下深刻的記憶。「我們一直說風味餐、風味餐，沒有錯，但是風味餐有沒有一些更豐富的、更有層次的呈現做法，於是我告訴我自己可以做這件事情，」他說。
只是要將原住民祖先的食材，用現代手法來包裝，讓耀宗經常陷入苦思。「有時候我覺得矛盾，也有掙扎，但是做菜是我有興趣的，當我看到海，走在潮間帶會遇到什麼，我也不曉得。看到可用的食材，我的心裡就有一種講不出來的感覺，怎麼搭的靈感很難講，反正就是呈現出這裡的環境、大自然給我的感覺，」他說。
這種無框架的料理創意，讓嚴長壽很感動，他邀請耀忠到台北亞都的法國餐廳和中菜餐廳觀摩見習兩週，希望能給耀忠不一樣的刺激與新的視野。
但從窮鄉簡陋的廚房，一下來到五星級餐廳豪華流理台，耀忠心情既興奮又複雜，儘管他發現大飯店的元素和他的完全不搭軋，但是嚴長壽的一席話讓他得到啟發，「要保有自己原有的味道和特性。」 在這個複雜的世界裡，最難得就是保有自己本然的純粹，耀忠說：「我做菜最大的想法是，不要破壞原味本身的特性，苦瓜是苦的，那就沒有必要把苦味壓掉，我們能做的，就是如何將它提出來。」
有山有海 對原味料理的堅持
耀忠所代表的，是山海條件得天獨厚的台東對原味料理的堅持。香港作家歐陽應霽，5月搭包機來台東，吃過了耀忠料理後，在專欄中寫道：「看來我們可以完全把什麼分子料理、什麼迢迢千里飛來的高貴食材，給忘掉算了，這麼近距離就有一條龍、完備無缺的食材供應配套，而大部分都是有機耕種，更有當地人簡單樸實不必花俏的烹調傳統方法，眾裡尋他，原來這才是原汁原味的人間美食天堂。」
對於未來，耀忠沒有設定多大的目標，只想從自己做起，慢慢爭取「發言權」。只是，當他從廚房端出精心擺設的瓷盤裡，冒出點點的黃紅、大片的綠，這些餵養耀忠長大的味道裡，早已孕育了台灣立足世界的新創意。
