微黃的燈光，深紅色的木桌，放滿書的牆堵。
這裡不是圖書館，這裡是位於貫穿塞納河左岸的聖傑爾曼大道（Boulevard Saint-Germain）上、在熱鬧的奧德翁（Odéon）廣場斜角處的編輯家咖啡屋（Café Les Editeurs）。
文學交流基地
狹窄的人行道上，硬塞了一排露天座椅，座椅後面一整排的落地門窗，大大地敞開，一眼可以看到裡頭將室內照得暖烘烘的桌燈。成雙的客人，低聲細語地聊天；落單的客人，可以拿起牆上的書， 與伏爾泰、巴爾扎克、或卡繆對話；還有人面對桌上的筆記型電腦，啜飲一杯黑咖啡，滴滴答答地打起字來。
「為了向傳統上林立在左岸的出版界致敬，我們決定創立一間文學咖啡屋。」編輯家咖啡屋的負責人布裘（Francis Bugeaud），說明這家前身是亞爾薩斯風味的餐廳，如何在2001年重新改建為充滿文學氣息的咖啡廳由來。
在這裡，顧客不僅可以隨時自由閱覽當地出版社所提供超過5000本的書，還可以免費參加出版社不定期在此舉辦的說書會、討論會、簽名會與記者會等活動。編輯家咖啡屋還籌辦「編輯家首選大獎」，評選年度最佳文學創作。
百年思潮發源地
塞納河左岸，是巴黎最人文薈萃的地方。在這裡有索邦大學與巴黎美術學院，在這裡有法國五大國家劇院之一的奧德翁劇院，在這裡還有無數的藝廊、書店、電影院，自然成為學生、文人、知識份子出沒聚集地點。從編輯家咖啡屋穿過聖傑爾曼大道，在另一頭的小路邊，成立於1686年、巴黎最早的咖啡屋普洛寇普（Café Procope），為左岸咖啡廳的濫觴。
伏爾泰、狄得羅等人，就是在這裡的水晶燈下的大理石桌邊，邊喝咖啡邊高談闊論，鼓吹理性、民主、自由等觀念，引爆影響力深達數百年的啟蒙思潮；19世紀的雨果，則是在法國大革命的餘波盪漾下，在同樣的地方，用相同的熱情，創造出傳世的浪漫主義作品。
近代名人蟄伏地
到了20世紀，文學咖啡廳的舞台，沿聖傑爾曼大道，從奧德翁向外擴散，往南到繁華的蒙帕納斯（Montparnasse）區，向東至藝廊林立的聖傑爾曼德佩（Saint Germain des Prés）區。二次大戰前，海明威、費茲傑羅等當時尚未出名的作家，把這一帶的咖啡廳，當成是窮小說家的辦公室與寫作間。丁香園咖啡廳（Café la Closerie desLilas）是海明威寫出第一篇長篇小說《旭日東昇》的地方，角落的銅椅上還刻著海明威的名字紀念；還有園頂（le Dôme）與色雷特（Le Select），都是當年這些作家出沒的地點。
二次大戰後，沙特、西蒙波娃在聖傑爾曼德佩的花神咖啡屋（Café de Flore），大談存在主義的虛無；超寫實畫派的先鋒布雷敦，在隔壁雙叟咖啡屋（Café des Deux Magots），思索如何用畫筆表現出工業社會的人際疏離與傳統價值的崩裂。
今昔記憶珍藏地
花神咖啡廳總是高朋滿座，二樓沙特慣坐的位置，常見亞洲觀光客拿著數位相機拍照留念。不過，亞洲觀光客與沙特眼中的花神，恐怕不太一樣。亞洲觀光客喝咖啡歐蕾（即咖啡加牛奶） ， 沙特喝黑咖啡；沙特在花神討論的是「存在先於本質」，亞洲觀光客討論的是等會先去街角的Louis Vuitton專賣店或是對街的Dior。
同樣都是攸關美好生命的問題，只是，前者精神，後者物質；前者虛無，後者具象。以前的墨客，拿著鋼筆在稿紙或筆記本上，記錄那個年代的喜悲；現在的文人，以筆記型電腦代替紙、輸入法代替鋼筆，記錄21世紀的哀樂。唯一不變的，只有那杯濃郁的咖啡香，承載百年傳統的記憶，繼續見證巴黎的絕代風華。
