郵輪駛向南極的第三天清晨，沒使用鬧鐘，早上5點多，全船人還在睡夢中，我竟然自動醒來；當時船停了，引擎與海浪聲也靜止了，我有個強烈預感，似乎要看到什麼。我立即拿起相機，只穿一件睡衣，跑到外甲板，哇！我不自覺地叫了起來，令人興奮的一刻終於來到！
那是一整片被冰雪覆蓋的廣大陸地，以及海面上許多比船還大的冰山；有些被切割如豆腐般地整齊白皙，有些發出極為透澈的藍光，似乎像精靈的眼睛，不斷地注視著你，要挖掘你內心的最深處。我屏住呼吸，注視著冰山，時間與聲音彷彿凍結，只聽到微弱的心跳，撲通、撲通，掙扎地律動著，像是要證明這一切真實存在，「這裡就是南極圈範圍了吧！」我暗自想著。
這一刻，我自然地閉上雙眼，深深地深呼吸，吸進一大口，這南極新鮮而冷冽的空氣；一股微妙感覺穿透了整個身體，就像是一股清流，快速暢遊在每個細胞間，手腳末梢產生輕微觸電的感覺。那感覺，真好，歡喜的淚，竟不畏風寒地滾出眼眶。
我緩緩張開雙眼，發現淚水已些許凝結，接著見到太陽從40萬年前的冰層裡緩緩升起，日光用力地掙破厚實而不斷變形的雲層，整個太陽看起來像早餐的荷包蛋，被餐具劃破的那一瞬間，金黃色的誘人蛋汁，慢慢流出。
這美好回憶，一生，也許，只有一次。
從烏斯懷亞出發
為了親眼目睹南極大陸，我計畫將近一年，籌備時間也長達半年，最主要的困難卡在阿根廷的簽證；因為從陸地往南極出發，最接近的地方，就位在阿根廷南方火地島的小城烏斯懷亞（Ushuaia），這裡是地球最南端的城市，被稱為「世界的盡頭」，而我要去的南極，比世界的盡頭更遠。
烏斯懷亞距離台灣，超過1萬5000公里，單趟飛行時間就超過35小時，日本JACC（Japan Adventure Cyclist Club，日本自行車探險協會）自行車環遊世界紀錄保持人石田裕輔，寫過一本暢銷旅遊書《不去會死》，他在書中提到，前往南美洲旅行的自行車騎士，幾乎都以烏斯懷亞為目標。
騎自行車前往烏斯懷亞，沿途極為兇險，因為必須穿越巴塔哥尼亞（Patagonia），這是橫跨阿根廷與智利的廣大荒原，在南緯39度以南的地域，狂風不斷，人幾乎無法站立，被自行車騎士形容為鬼門關。「某天，祥和的日子突然畫上休止符，巴塔哥尼亞終於現出真面目，遠比我們所聽聞的還要淒厲恐怖：狂風發出令人毛骨悚然的聲音，猛烈呼嘯而過，我們就像兩張紙娃娃 ， 不斷被風吹得東倒西歪。」石田裕輔寫道。
最接近極地的城市
所幸，我是從阿根廷首都搭機轉往烏斯懷亞，飛行時間約三小時，她的名字來自印地安原住民語，意為「向南邊延伸出去的海灣」。
剛下飛機，立刻感受到令人顫抖的寒冷，此時雖是當地的夏天，氣溫卻低於10 °C；與機上認識的巴西友人道別後，通過入境處，到達機場大廳，我興奮地開始攝影，機場人員與當地人見到我，都十分熱情地打招呼，可能我是難得一見的亞洲人。
機場非常迷你，走沒三十秒，我已經一路拍到機場門口外，超低溫的強風和冰雨滴襲擊臉上，我開始懷念起四小時前，我人還在比高雄還熱的布宜諾斯艾利斯，現在卻已經抵達最接近極地的城市。
烏斯懷亞不愧是世界級的觀光聖地，地方雖小，但遊客與飯店卻多得驚人，至少以密度來分析是如此。我搭上計程車，從機場往市區，計程車固定收費 15披索（Peso，一披索約合新台幣10元），一路上高山環繞，山峰上布滿積雪與千變萬化的雲層；十分鐘後，旅館到了，是一所非常溫馨的古典建築。我按下門鈴，一位滿臉白色落腮鬍的中年男子前來應門，我頂著強風細雨問著，「Hosteria Linares（這裡是嗎）？」沒想到，他竟馬上叫出我的中文名字，在世界盡頭聽到有人喊出你的中文名字，真令人興奮。
前往南極的起點
走進房間，放下沉重的背包，對著窗外超讚的港口美景，我舉起雙手大喊：「我到世界的盡頭了！OH YA！」
這旅館只有十個房間，十分精緻，門房告訴我，此地晚上11點才天黑，我看時間還早，決定出去走走。首先，前往烏斯懷亞最熱鬧的聖馬汀街（San Martin st.），全長約2公里，整條大街相當熱鬧，每家餐廳也幾乎都坐滿客人；我走進一家專賣牛排的餐廳，點了當地最有名的紅酒和鋪上兩顆半熟荷包蛋的大牛排，享用我到這座小城的第一頓餐點。
聖馬汀街多是色彩鮮艷、造型可愛的木造屋，走到大街盡頭，可看到碼頭四周泊靠著許多郵輪、軍艦、帆船與前往南極的驅冰船。站在岸邊吹著海風，大堤防牆面寫著：「Ushuaia: end of the world,beginning of everything .」這裡是世界的盡頭，也將是明天的我，前往南極的起點。
登郵輪前行
凌晨3點，風浪忽然變得強大，行李撒落船艙四周，原本混亂的桌面，突然變乾淨，因為所有東西，早就飛到地面，沒鎖緊的衣櫥門，隨著強烈擺動的船 ，一開一擊強烈撞擊著。
「碰 ！」（關門聲）、「唰 ！」（海水拍打在窗邊）、 「嗚..」（強風呼嘯聲）、「咚 ！」（船底撞擊海浪），這是在拍驚悚片嗎？真是恐怖到極點，但我和其他兩個室友，沒人願意走去關門，因為此刻若不平躺，就會繼續吐..
.....
在德瑞克海峽乘風破浪
經過兩天的痛苦折磨，幫船公司消耗掉不少嘔吐袋與餐點，這應是我此生第一次超過四十個小時沒吃任何食物；從烏斯懷亞搭船到南極半島（Antarctic Peninsula） 探險旅行，距離僅約950公里，但若從紐西蘭、澳洲或非洲等地出發，距離至少多一倍。從烏斯懷亞出發的唯一缺點，是必須經過令古代水手聞之色變的德瑞克海峽（Drake Passage），它是地球上最寬、最深（約5000-6000公尺）且風浪最大的海峽；它匯集了大西洋、太平洋與南冰洋的冷暖不同洋流，同時處於南半球大氣循環形成之強風地帶，讓氣候千變萬化，也造就了7-9級的狂風怒濤與波高6-10公尺的巨浪。全船乘客，暈船藥吃不夠，還 call 醫生到床邊打針，而且海浪與船底不斷撞擊，屁股超痛；當時應該先丟暈船藥到海裡，看海浪會不會平靜一些....
我們在兩天前登上這艘前往南極的郵輪，我的艙房是在第四層甲板（Deck 4），靠近船頭的第一間；房間不算小，有三張床，我和來自美國25歲的David及33歲荷蘭律師Sander三個年輕人共處一室，看來船公司有用心安排，因為全船除了一位23歲的日本女孩最幼齒，男乘客就屬我們三人最年輕，所以被安排住一起。同船上百名旅客來自十六個國家，大多在50歲以上，最年長的是一位79歲的老婆婆，真佩服她勇闖南極的勇氣。
房間內有兩個大衣櫃、一個三層櫃、兩組插座、兩張椅子、一個可看海的圓窗，牆面掛著三件救生衣與登陸搶灘用的大靴子。浴廁小巧簡單，唯一讓人懊惱的是蓮蓬頭的出水量很小，水溫也只有超級燙與超級冰兩大選擇。
16國旅客共度海上派對
主甲板在第五層，旅客的室內活動空間都在這一層；服務櫃檯專解決旅客各種疑難雜症，一旁的公告欄，每天會張貼當日行程（航海日記）、航道地圖、國際新聞，以及最受旅客歡迎的今日菜單。
櫃檯旁還有視聽教室和銷售紀念品的小商店，若需要上網，也可以自行付費使用電腦室；再繼續走，漂亮的Library提供下午茶、蛋糕和各式熱飲，隔壁則是慵懶的Lounge Bar，提供十幾款紅酒與各式調酒，最重要的是，免費！再往前走就是餐廳，廚房小巧乾淨，更充滿人體工學的巧思，畢竟六個廚師同時烹飪，不僅要注意速度、美味、美觀，還要預防突然襲來的大風浪。
此時廣播突然響起，集合大家來認識探險隊的帶隊人員（Expedition Staff），緊接著，大家穿起救生衣到甲板演練棄船求生。演習完畢，我們參加了船長歡迎雞尾酒宴，認識全船工作人員，他們大多為俄羅斯籍，都擁有豐富的遠洋與極地航行經驗。至於餐點水準不差，主菜有排餐和海鮮可選擇，每次烹飪口味都不一樣，沙拉吧、前菜、例湯與甜點，都在水準之上。
我在船上最難忘的一餐是農曆過年，當天，船停在南極半島的Neko港，所有人在外甲板上辦party，一起吃現烤BBQ，當時風平浪靜，超大雪花緩緩落下，知道當天是台灣農曆新年的外國朋友，也跑來向我說：「Happy new year,Martin！」
這晚，一瓶啤酒、一瓶香檳、三瓶紅酒，結果比在德瑞克海峽還暈人。
登陸前一天，我們拿到在南極探險的注意事項文件，其中提到在南極地區的活動，必須遵照1959年國際間簽定的南極條約及有關規定，目標是把南極設定成一個和平與科學研究的特區；當時提倡召開「國際地球年」的英美科學家，希望地球這最後一塊淨土，也是最大的原始地區能保持她的原貌，不要被各國給擅自獨占瓜分，甚至做軍事活動。
立約呵護地球淨土
1991年，南極條約中增訂有關環境保護的規定，將南極設定為自然保護區；條約中訂定了環保的原則，譬如不能主動靠近任何生物及餵食，不能攜帶動植物及食物上岸及丟棄任何垃圾等，也包含不能隨意大小便，所以，旅客要控制飲食及喝水量，盡量走規畫的路線，別踩踏有青苔覆蓋的土地，當然更不能刻字塗鴉，或帶走任何東西。
根據研究，98％的南極大陸終年被冰雪覆蓋，如果地球繼續暖化下去，導致南極冰蓋融化，地球平均海平面將升高60公尺，屆時部分低窪國家可能面臨滅頂之禍。因為南極冰蓋面積約200萬平方公里，平均厚度2000-2500公尺，最大厚度可達4800公尺。
南極洲為地球上最冷的大陸，年平均氣溫為零下50°C，絕對最低溫為零下89.2°C，自然資源卻十分豐富。已知礦物資源有兩百二十餘種，苔蘚植物約四百多種；動物方面主要有企鵝、鯨魚、海豹和一些飛鳥如海鷗、賊鷗、雪鳥和南極信天翁等；海域內的矽藻類和浮游生物也很豐富，其中磷蝦的蘊藏量有數10億噸之多。豐富而多樣性的生物，讓南極成為全球最大生態系統之一。
踏上南極大陸
第一次登陸是在登船出發的第三天；當天，享受完早餐後，大家換上登陸裝備，依序排隊離船，每八人搭乘一艘搶灘用的動力橡皮艇Zodiac，它可以跨越海面上的浮冰，因此特別適用於極地探險；船尾有一具柴油引擎，當看著水手往外抽拉引擎線並發動時，那轟隆隆的聲音，讓人心跳跟著加速。
搭橡皮艇刺激搶灘
當大家坐定，橡皮艇立即在海面上快速衝刺，撞擊到海浪時，有脫離地心、頭皮發麻的快感！值得一提的是，每個水手的左耳耳垂，都穿有金色圓型小耳環，他們會在行駛過程中迎著風吐口水，這是古代遠征南極的水手所留下的習俗。
第一次登陸的地點在南極半島的Aitcho Islands，約南緯62度，當天氣候不錯，陽光溫暖，但還是非常冷。當橡皮艇一靠岸，兩腳踏到陸地時，所有人情緒沸騰，此刻，終於成功到達南極！
登陸的興奮還沒結束，便看到一大群頷帶企鵝 （Chinstrap Penguin）迎接著我們，有的正慵懶地曬著日光浴，有的還在睡覺，有的則是追逐玩耍；看到第一隻企鵝時，我問牠 ：「冬天零下50 °C，你會冷嗎？」此話一出，周遭的人全笑翻了。
全世界企鵝共有十七種，全都分布於南半球，如南非、阿根廷、紐西蘭、澳洲等地區，大多數當然都住在南極地區，總數量約兩千多萬對，較常聽到的有帝王企鵝（Emperor Penguin）、國王企鵝（King Penguin）、紳士企鵝（Gentoo Penguin）....等。
與企鵝近距離接觸
我們第一次看到的頷帶企鵝，身高約76公分，臉上都有一條V字型的黑毛線，看起來像是大笑的嘴唇塗了黑色唇膏，又像是頭頂戴了個小黑帽， 將帽子的繫帶穿在下巴，這正是她名字的由來。
仔細觀察牠們的行為真的很有趣，有時站著一動也不動，面向大海，似乎在思考人生大事，或等候愛人遠洋歸來。可能因為腿短身肥，走起路來一搖一擺的，很難穩定前進，兩手都會往後張開，以維持平衡；甚至，也有企鵝在下坡時因重心不穩，連滾帶爬翻了好幾圈下來，看到的人都捧腹大笑。
沿路也看到一大群海豹，超大隻！身長2-3公尺，比美國職籃球星歐尼爾還壯一倍！噸位約有500公斤，大多都在換皮脫皮，並且非常臭，不時會互吼大叫。當我在拍攝某一隻海豹，另一隻突然向我爆衝過來，邊跑邊叫：「啊...嗚...」那超重低音，真是讓人嚇破膽，害我差點違反南極規定，在雪地上嚇出尿來。
南極跳水俱樂部
此趟南極之旅最深刻的回憶在第二次登陸，船開到Deception Island，它是個活火山島，時常發生地震，一眼望去，地面全是黑壓壓的火山碎屑所形成的砂灘。當我們坐橡皮艇前往時，天空下起大雪，遠方景色已模糊不清；船員帶領我們三十幾人，走往前方約1公里遠的山丘，走了近一小時，才爬到山腰。回頭一看，一望無際的黑暗世界，大風雪中，完全不見任何動植物，遠方落後的旅客與船隻都變得極小。爬到最高點時，大家都上氣不接下氣，但站上山峰頂點，眼前出現兩個巨大無比的火山口坑洞，就在腳下前方！所有人都安靜下來，它太寬、太深了，我鼓起勇氣，躺坐在懸崖邊緣拍照，這邊緣地質鬆軟的火山沙泥，極有可能崩坍滑落，拍照當時，讓我心中升起一股莫名的恐懼。
大夥從另一頭下山後，風雪變小了，但溫度只有零下10-15 °C，接下來好戲開演──大夥要冰泳。我看著冰海水，內心有幾分猶豫，但是身旁的友人，不論男女，60、70歲的，都開始脫了；沒人換泳裝，大家只穿內衣褲就陸續下水了，身為船上唯一的台灣人，我心想：「跟你拚了！」只穿著內褲就衝向一望無際的海洋，哇啊！冰涼的海水，無孔不入地穿進全身肌膚，游不到三十秒，我在海裡穿回被沖掉的內褲，趕緊跑回岸上，冰冷的感覺已經被全身痛楚取代，從腳趾頭神經痛到淚腺，連呼吸都很困難；一回到郵輪船艙，拖著不斷發抖的身體，捧著裝有滾燙熱水的
馬克杯取暖，沒下水的長輩笑說：
「在南極這游泳會冷嗎？」我看著他，停頓了幾秒，腦中突然閃現我問企鵝南極冷不冷的畫面。
睡前，我收到船長簽名的「南極跳水俱樂部成員證書」，感動。
自助探險不枉此生
實現登陸南極的晚上，帶著極度疲勞的身軀，呈大字形平躺在床上，享受這極為滿足的心情，此時，感覺時間流動得非常緩慢，慢到似乎可以去任意撥動它，很奇妙的感受。
接著腦海裡竟出現一連串的畫面，那是準備這趟旅程的七個月中，從訂船票、機票、簽證、飯店，從查詢、諮詢、溝通到確認，來回不下百次，同時還要學習西班牙語、攝影、查閱南極資訊、採購行李裝備、體能訓練等，而且還要兼顧日常的忙碌工作。
最後帶著忐忑不安的心情出發了，從台灣飛香港，轉機南非的約翰尼斯堡，再轉機飛巴西聖保羅，接著轉機飛到阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，然後又搭乘飛機到烏斯懷亞，最後加上痛快的海上搖搖樂，才終於能在地球上最後一塊淨土，留下一方小腳印。
哈！哈！我對著船艙天花板大笑起來，覺得人生就是這樣，才有趣、才快活。
