看過侯孝賢電影「風櫃來的人」，對澎湖古樸的建築與浪滾滔天的海景一定不能忘懷。空曠曠的街道上竄飛著鹹鹹的海風，飄浮著腥腥的魚味。
土瘠水乏，鎮日飛沙走石，練就澎湖人一身跟生活搏鬥的堅毅。靠海維生的漁民晨出晏歸，體格健壯的農婦裹緊面罩在乾裂的田間操作。辛苦助勞而收入棉薄的日子留不住島上年輕人，一個個流向台灣，剩下老人、婦孺以及走不完的貓守住家園。
十六世紀的葡萄牙水手漂洋過海途經澎湖，為它取名「漁人之島」，四百年來澎湖人就一直伴海而生、看海吃飯，沒有多大轉變。
台灣省最大的離島澎湖縣，面積大小雖只和台北市旗鼓相當，海岸線卻長達三二０公里。廣闊的水域星羅棋布地參差了六十四個小島，其中有七成為人煙滅絕、野鳥叢棲的無人島。由於島嶼分散，交通甚為不便，除幾個著名觀光島之外，其餘則船跡罕至，也因此水電供應困難，島民多飲用井水，有些離島只有晚上才有電。
自動守望相助
討海生活簡單清苦，但良好的治安讓澎湖人浸淫在安然自得之中。年過半百、世居澎湖的中正國小自然老師洪瑞全對家鄉純淨的風氣深有感觸，他得意地表示他家不用安裝鐵窗，鄰居感情濃厚，「在澎湖，守望相助不須要政府提倡。」
走在澎湖最古老的中央街上，陽光灑得滿地晶亮，年代久遠的四眼井、萬軍井在酷熱中帶來一劑清涼。不到幾分鐘，全台灣最久、有四百餘年歷史的一級古蹟媽祖廟(天后宮)直挺挺地拔地而起。畫棟飛簷、典雅意古，天后宮的建成完全不用一根鐵釘。細讀廟內康熙頒贈的「神昭海表」匾額和清將沈有容退紅毛蕃碑，香煙梟梟，彷彿錯入另一個時空。
澎湖是老，比台灣開墾還要先四百年，早在元世祖雄霸中國之際，澎湖就設置了巡檢司。歷史餘痕印烙在剝落的一磚一瓦上，全縣共有兩個國家一級古蹟，是研究歷史無法遺漏的素材，也是觀光必看的民俗遺產。
出馬公市區，筆直平坦的柏油路兩旁怒放著縣花天人菊。一小時後，白沙鄉三百多歲老的通樑大榕樹如守護神般霸氣鼓鼓地挺立，覆蓋面積廣達兩百坪，像要吞下整個天空。大榕樹底下著汗衫的老人們喝茶奕棋、婦人納涼話家常，盤根錯結的老榕和村民的生活緊密結合。
過了白沙，橫亙五公里長的跨海大橋蛇一樣地盤繞於海上，橋的另一端是以落霞聞名的西嶼。大約六十分鐘的車程便可抵達一級古蹟西台古堡。低於地面的隧道個個聲氣相通，迷宮似地銜接在一起。這裡曾是清廷訓練水軍的營區，走進其中，鳴響的足聲牽引著走向幽遠的年代，紮辮子、穿軍服的清兵就曾在漆黑的洞穴內埋鍋造飯。
姥古石屋
陽光乍然眩亮，一間間姥古石屋(珊瑚石灰石)齊齊整整地排成一氣。鑽研澎湖人文、地理達二十餘年的洪瑞全分析，澎湖和台灣人文景觀上最主要差異是在建築。以姥古石疊砌而成的古厝，是島上建築的特色。低矮的屋舍、泥灰的石牆，勤儉的澎湖人代代世居於內。色彩黯淡的平房跟台灣櫛比鱗次的美廈公寓迥異其趣。用以驅魔避邪的石敢當，也是灰濛濛地以巨石堆砌而成，酷似堅厚的多層大蛋糕形狀。
虔誠的澎湖人篤信神明，在澎湖廟宇比學校還多。占全縣人口八０%的漁民營生於滄浪之中，履濤涉險，為析求平安豐收，每個村子定有一座以上的廟宇供居民膜拜析福。澎湖共一六五座廟宇，密度為全省之冠。距馬公市區三十分鐘路程的風櫃尾靈德溫王殿，年代和美國歷史同樣長，送瘟神燒王船的儀式極具傳統風味，穿古服行舊禮，歡愉的氣氛可將澎湖刺骨寒冬燒得火熱沸騰。再配合不遠處風櫃海洞呼嘯吼吼的濤聲，熱鬧之餘又多了肅穆的情懷。
觀光旺季在夏天
位於市區、依傍海邊的青年活動中心外海堤上，稀落坐著等看夕陽勝景的遊客，古名西瀛的澎湖此刻寂靜深沈。兩位跨坐在五０CC摩托車上的馬公高中女生不怕生地對台灣旅客抱怨，台灣人都是自掃門前雪，很冷漠：「在澎湖，我們可以無拘無束地到朋友家大吃大喝，什麼也不怕！」年輕的臉上，映照落日餘暉。
長久以來，澎湖就是觀光勝地，海空交通便捷，尤其是夏季觀光旺盛，若不提前訂票，恐怕機位難求，只得到嘉義或高雄搭五小時以上的船才能到。澎湖的飯店不少，有三十幾家，設備中等，價錢在一千元上下。
對上班族而言，遊澎湖以三天兩夜為佳，第一天花二五０元租二十四小時摩托車環本島、白沙、西嶼等風景線，此外馬公市亦有固定班次公車開往各遊覽區；第二、三天乘交通船或遊艇登臨著名離島，船票在一百元至五百元不等，馬公市區有很多家旅行社代攬客設計行程、包快艇，可以前往諮詢。
每到冬季，海豚成群集遊到澎湖海域，蔚為壯觀；在海鳥的樂園大小貓嶼留鳥、過境鳥等各種野鳥漫天飛舞，黑壓壓地幾乎蓋住了藍藍的天。珊瑚、文石、海鮮、魚乾、花生酥等是澎湖道地的名產。
到澎湖的觀光客集中在夏季，每到冬天風強浪猛，飛沙打在腳上隱隱做痛，縣政府和縣議會為開拓財源，曾有廢縣、闢設賭場的決議，生於斯長於斯、六十歲的李先生痛心地搖著頭說，由奢入簡難，一旦民風敗壞：「要回到現在的純樸須要多少年？」他為澎湖未來的觀光發展憂慮萬分。
用毛巾裹臉的蒙面婦女，僅露出含著笑意的雙眼，背著老重的大布袋辛苦地擠上公車。雖然看不見她的臉，但可以肯定的是，她一定有一張慈藹果毅的面容，那種只屬於澎湖的臉孔。
望安/明日的蜜月島
清晨八點，馬公市第三碼頭岸上，海風涼冽。黝黑的壯丁扛起十幾斤重的米袋、郵包等一天民生物資，從交通船恆安號上上下下。船員們解索套纜，粗壯的臂膀青筋暴露。短小精悍的船長探探陰雲密布的天，轉過身用閩南語低沈地告訴副手：「今仔日風浪卡大，愛洗理(小心)駛。」
海像巨大的臂膀，將船搖晃晃地送到望安。九十分鐘後從一望無際的深藍，驚喜眺看到碧綠蒼鬱的望安，三百七十餘年前鄭成功帶兵東渡台灣，遙望八罩島，希望能平安抵達，就把這座小島稱為望安。
不消半小時，便可騎車繞完望安。柏油路蜿蜒過村莊，豁然開朗，衝進滿山滿坡的翠綠，羊隻低頭悠閒吃草，黃牛成群遊蕩。望安小得令人心曠神怡。
小香港將軍嶼
天台山仙境是澎湖古八景之一，村民間流傳了一則神話，傳說神仙呂洞賓曾到此欣賞天台山的景色，當跨海離去時在石頭上留下一個腳印。至今觀光客尚可看到一塊突出的足型礁石。
望安島上的姥古民房，是政府計畫中的文化村。中社村的花宅古厝，屬泉漳大聚落，是全台灣僅有的集體民宅遺址。紅瓦石牆，樸拙典雅，由於人煙稀少，更顯落寞寂寥。
從港口坐十五分鐘渡船即可登上有小香港之稱的將軍嶼。只有望安五分之一大，將軍嶼的繁榮富麗並不是寧靜簡樸的望安可以比得上。島民因網撈珊瑚致富，高樓櫛比聳立。兩島僅隔一浬海水，卻有著極大的差異。
天陰灰灰地壓得低低，望安島港口派駐所年輕的警察，一邊注意慢慢駛進港口的漁船，一邊吐著煙圈說，望安一年也沒有刑案發生，他輪調到此的三年內遇上最大的案子是「村民玩麻將」。一成不變的生活，磨得年經的他開始相信命運。
下午四點最後一班交通船開回馬公之後，望安就更寂靜了。駝著背的老阿媽牽著小孫子送走親人，頂著海風走回山坡上的家。在政府規畫將望安開發為蜜月島的承諾履行之前，望安仍要一分一秒地繼續緩緩前進。
淒美的七美
七美島上的婦女在碼頭邊擺好滿堆文石、項鍊、翠玉的攤子，小冰箱裡塞著在台北沒有看過的廠牌的各式飲料，她們臉上掩不住歡喜，屏氣凝神地等待載有一百多名觀光客的快艇開來。
荷包鼓鼓的遊客一一跳下船，吆喝叫賣聲劈咱響徹碼頭，整個七美島醞釀已久的等待，在此刻如洩洪般地爆發出來，雖然這些觀光客被快艇船長告知，船只能停留一小時。
一五０元租一輛機車，離開港口深入七美，這個澎湖群島極南的小島。不出一小時的環島行程，行色匆匆的遊客和肩著鋤頭、步調緩慢的島民形成強烈對比。七美人對觀光客靖蜒點水似的旅遊習以為常，露出潔白牙齒向外地人頷首微笑。
流行淒美傳說
昔稱「寡婦村」的七美，流行許多淒美的傳說。南滬燈塔下方，望夫石如平躺海上的婦女，傳聞是枯等丈夫打漁回來而變成石頭的漁婦化身。距港口十分鐘路程的七美人塚，賣文石紀念品的老太太說，是古早時候，七名女子為保貞節投井自盡，村民填井做墳，墳上神奇地長出七株香楸樹，從此原叫大嶼的七美就改稱今名了。
三十年來，七美島上的人口總維持在五千上下，除婦孺外，幾乎完全以捕魚過活。夏天夜晚，漁民燃亮燈火，拖網打漁，點點漁火在死黑的海上自成絢麗的景觀。
離澎湖本島最遠的七美，有交通船和小飛機來往馬公，每天一班的交通船到七美要三小時，船資三百元左右，搭飛機則視天候而定，十五分鐘內就到馬公。另外在馬公市內花五五０元乘快艇到七美只要九十分鐘，中途還可在桶盤嶼、虎井嶼各逗留四十分鐘。
如月世界般荒蕪的頂隙月岩，在柔和開朗的七美天空下顯得詭異怪誕，而它的洪荒古老，卻和代代相傳的民間神話同樣嵌入七美人日復一日的生活裡。
