繼老字號紡織廠中福、福益關廠後，曾經顯赫一時的毛紡廠恆隆實業也宣告結束營業；截至今年十一月，五十七家上市、十一家上櫃的紡織業者中，只有十二家股價在票面值以上。
下游業者受創亦不輕，針織廠開工率只有三、四成，小廠因為拿不到訂單，開工率甚至不到一成。種種狀況不禁讓人質疑，紡織業是否已近黃昏？
矛盾的是，根據財政部統計處資料顯示，除了一九九六年以外，紡織品的貿易順差皆超過全國貿易順差值（見二八一頁表一）；即使今年大環境如此不景氣，一到八月的紡織品出口值仍較去年同期成長一○％。這廂在關廠、裁員；那廂卻又保持高創匯能力，這種弔詭的現象究竟該怎麼解釋？
整體而言，紡織業的大環境雖然低迷，但仍有突圍希望，有卓越的石化工業與研發能力支 。上游長纖仍富潛力；下游針織、成衣雖然風雨飄搖，但部分績優廠商因為國際分工良好，仍能守住紡織業的江山。
中上游尚有可為
紡織業在七○年代，曾為台灣立下驚人外匯的汗馬功勞，但後來卻被貼上一個「夕陽工業」的標籤，讓許多紡織業者很不是滋味。
年興紡織董事長陳榮秋便對這種「污名」頗不以為然，「二十年前就有人說紡織業是夕陽工業，可是多年以後，我們還是活得好好的！」然而，並不是每一家紡織業者都像年興一樣。這兩年紡織業噩耗頻傳，加上景氣不振，關廠、外移、調降財測的情況已非個案，不少業者股票跌至三元、五元。誠如力鵬企業總經理林文仲所言，「紡織業在股市不是水餃就是雞蛋。」
雖然創匯仍由紡織業撐其大局，但我國在美國紡織品市場的龍頭地位，早在一九八七年便被中國大陸取代，九八年以後更退居第五。中國大陸以「紡織強國」為目標，擬從二○○一年起實施第十次五年計畫，希望能將紡織業產值提升至一兆一千億元人民幣。種種動作，讓國內業者備感威脅。
紡拓會秘書長劉瑞圖認為，應將紡織業橫切為上中下游個別討論，中上游紡紗、織布尚有可為空間，中下游染整、成衣處境比較艱難。
紡織業中上游為資本密集產業，所需成本與技術要求都很高。而中下游勞力需求浩繁，在國內難有競爭力。上游長纖部分雖然仍十分有活力，表現出眾者如聯發，今年上半年甚至還有二○％以上的毛利率。但短纖部分就節節敗退，由於缺乏棉、毛等天然材料，很難跟大陸、印度等天然素材豐富的區域較勁。
群益證券研究員廖育德分析，台灣的石化聚酯工業聞名遐邇，原料供應無虞，因此台灣的人造纖維加工絲以及長纖成品布質量俱優；加上上下游產品系列完整、交期準確，競爭力仍相當強。
「東南亞固然有價格優勢，但衣服有品質高下之分，高檔產品還是得回頭找台灣廠商，」廖育德表示。
環保把染整逼上梁山
至於中下游的染整業，因為環保標準嚴格，增加相關防治設備動輒新台幣數百萬，大幅提高業者經營成本，使競爭力大打折扣。
「台灣的環保標準是世界第一，」劉瑞圖搖頭歎道。染整廠耗水量極大，又必須使用大量染料、助劑及樹脂，因此受環保標準的考驗最大。一九九八年廢水排放標準提高，可是國內並無下水道系統，更使染整業雪上加霜。劉瑞圖回憶，他今年到江西去考察時，某公司預計在當地大規模投資設廠，結果受到百姓夾道歡迎，讓他印象相當深刻。
「我們如果要在台灣設廠，也會有老百姓『夾道歡迎』，只不過頭上都綁著白布條就是了！」劉瑞圖的戲言中，帶著一絲無奈。
工業局副局長何明桹含蓄地表示，「我同意要環保真的很重要，可是我們台灣的環保標準跟日本、美國相比，有過之而無不及。」
何明桹進一步說明，根據環保署九八年的放流水標準規定，規定廢COD（水化學需氧量）含量必須低於一百ppm（百萬分之一）。然而，美國與日本這些先進國家的COD標準卻是二百三十，遠低於我國的環保標準。此外，美日的環保標準還附隨許多配套措施，反觀國內，卻付之闕如。
「這種情況下，不外移行嗎？」陳榮秋說出了許多紡織業者的心聲。
勞力成本不貲
成衣、針織工業曾經為台灣賺取大量外匯，是台灣工業發展之母。然而近年來卻有日薄西山之歎，主要理由是台灣的人工太貴了。在台灣聘雇一個作業員的成本，能夠在大陸、東南亞、中南美洲甚至非洲聘僱到十到二十個人；再者，紡織廠工作環境艱苦，溫度濕度俱高，國內年輕人到工廠謀生的意願偏低。
「台灣從事紡織業的人口只有二十七萬七千人，人工又貴；反觀大陸有一千一百萬人從事紡織，要怎麼跟人家競爭？」劉瑞圖舉例。此外，政府外勞限制與縮短工時的政策，更讓成衣業者處境維艱。佳和集團電子商務執行長王嘉賓表示，實施週休二日，一年將增加一千兩百五十萬的成本。佳和是中游產業，尚且如此，更不用說下游勞力密集的成衣業。無怪陳榮秋斬釘截鐵地表示，「成衣業不外移幾乎沒有生機！」
國內大型成衣業者如年興紡織、台南企業，早在多年以前便往中南美洲布局，在工資低廉的地區設廠求發展。部分地區如墨西哥甚至免關稅、免配額，對成衣業者而言，更是一項利多。
然而這僅適用於有專業團隊、熟悉通路、財務健全的廠商；對小型業者而言，即使想外移，也力有未逮。
廖育德表示，產業外移是不得不然的趨勢，但是外移不見得會成功。不同地域的文化、政策、語言、基礎建設各異，如無一定實力和把握，貿然外移只是增加風險。
就東南亞和大陸來說，大陸政策由國家一手掌握；印尼有排華的不良紀錄，這些都是台商投資時必須考量的因素。
堅持根留台灣的力鵬企業總經理林文仲更是率直地以閩南語說道，「很多成衣業留在台灣是等死，去大陸是找死，去東南亞是不知死。」
相對剝奪感——高科技Vs.傳統
近年來電子業崛起，台灣社會普遍把產業分為「高科技產業」與「傳統產業」。前者集三千寵愛於一身，後者則備受冷落。林文仲便相當反對這種粗糙的二分法，「這是整個社會從上到下的錯誤認知。」
「高分子工程研究所」請設研究所，便獲准成立。「高分子工程不就是合成纖維嗎？這說明了政府是怎麼看待我們的，」林文仲說起此事，便無限感慨。
何明桹也承認，政府對電子業的確比較厚愛，光是工業局就有新台幣八、九億元的研發獎勵，來自工研院的補助更多；而紡織業僅有兩億多元，杯水車薪，難以扭轉劣勢。
此外，電子業還有賦稅上的優惠，包括五年免稅或投資抵減；然而紡織業卻要負擔二五％營利事業所得稅。這種差別待遇看在立下創匯戰功無數的紡織業眼中，難免會有一種色衰愛馳的扼腕。
「電子業現在是政府的寵兒，而我們紡織業卻像棄嬰，」一位不願具名的工會領袖表示。
不過站在政府的立場，由於資源有限，不可能讓每個產業雨露均霑。根據財政部關稅總局統計資料顯示，我國機電產品占總出口比率的五五％，而紡織品僅占一○％。
何明桹指出，對臺灣這樣一個沒有天然資源、勞工又昂貴的島嶼來說，政府在產業發展政策上，必須考慮產業的國際競爭力，而有所取捨。
善於運籌者終是贏家
整體大環境雖然有幾許無情，但台灣紡織業是仍充滿韌性的，曾經絢爛一時，紡織業者也不甘就此淡出產業舞台，積極尋求轉型之道。何明桹表示，紡織業要覓得第二春，除了分散風險，還必須要有國際分工的眼光，以及產品區隔的實力。紡織業者轉投資電子通訊產業者比比皆是，以分散風險，提高收益，例如遠紡、佳和、中興、南染、嘉裕、年興、聯發等等，都有相當比率的轉投資。
在本業經營部分，業者一方面與成本競爭，一方面則提高產品競爭力。「外移」對降低成本有立竿見影的效果，製衣公會理事長徐榮華指出，「外移不應該是一種短視的棄守行為，而是一種長遠的全球運籌思考。」
今年十月甫獲《財星》雜誌肯定的年興紡織，即在國際分工的布局上投注許多心血，十年前便在賴索托設廠。非洲稽會成長法案通過以後，將來在撒哈拉沙漠以南有三十四個國家可享有輸美免配額、免關稅的優惠，對紡織業而言，不失為一個商機。
台南企業號稱為台灣紡織股王，每年皆有四到五元以上的獲利，因為台南企業能夠嫻熟運用整合接單，區域生產的策略，版圖分布在大陸、印尼、柬埔寨、薩爾瓦多，傲視同業。
陳榮秋表示，未來加入WTO，配額的保護傘取消了以後，勢必會形成強者愈強，弱者愈弱的局面，如果沒有全球運籌的眼光，很可能在激烈競爭中慘遭淘汰。
對台灣紡織業來說，除了運籌式生產，另一枚關鍵籌碼，即是研發設計能力。
競爭力大師波特（M. Porter）教授去年來台演講時曾經指出，多數台灣企業以降低成本為主力，然而降低成本並非正本清源之道，台灣若要提升競爭力，應設法發展差異化（differentiation）策略。大陸與東南亞固然有勞力成本上的優勢，但是台灣廠商的研發能力卻不是短時間可以被超越的。這也是知名運動產品廠商耐吉公司、英國大型百貨Mark&Spencer之所以選擇台灣採購的主因。廖育德建議紡織業者應生產特殊規格與高附加價值的產品，以區隔市場。諸如防火、抗紫外線、吸濕排汗、抗菌防臭的高機能布種、質感設計細緻的高級材質，甚至於特殊防護裝置。
「進入門檻愈高，愈不容易被取代，」徐榮華表示。
為擺脫「不科學」的標籤，同時因應資訊時代的步調，業者也積極回應產業電子化的潮流。台南企業採用SAP（思愛普）的ERP（企業資源規劃系統）系統進行電子化管理；佳和、宏遠今年亦向工業局申請補助，進行電子化計畫。
「傳統產業並不是包袱，傳統心態才是包袱，」王嘉賓指出。
紡織業十年前便被稱為「夕陽工業」；十年後的今天，她仍在產業界擁有一席之地，不過已不復往日榮華。接下來的另一個十年，是重生，是隱退，還大有玄機。
