一趟原汁原味的原始部落之旅，讓我有幸見到了峇里島不為人識的一面。相較於熱鬧繁華、強調物質享受的觀光地區，原住民村落裡顯得靜謐、落後，一切猶如時空靜止，讓我看到了最初的人性以及無欲、無爭的生活。
這次行程，我們拜訪了兩個原住民村落，一個是特魯揚村（Trunyan），長久以來因施行獨特的「天葬」儀式，而被人類學者視為峇里島最古老的文化搖籃；另一個則是頓甘納村（Tenganan），以保有封閉的社會型態及傳統工藝技法而聞名，兩者截然不同的原住民文化，也顯示出峇里島多元的種族結合。
特魯揚村 峇里島文化搖籃
千人村落，探訪神秘天葬
去特魯揚村的路程相當顛簸，必須先以小車蜿蜒下到巴杜湖（Lake Batur）畔，再改搭六～七人座的機動小船，約一小時到達阿邦山（Mt. Abang）腳下。撇開搖晃不已的船身、時有湖水潑濕衣服的船行經驗不談，從湖面上遙望錐形巴杜火山口（Mt. Batur）的景致是優美而愉悅的，點點村莊依偎在烏黑火山熔岩所堆積的平原上，顯得遺世而獨立，差點教人忘了我們是要去參觀恐怖的骷髏頭。
特魯揚村的居民約有一千多人，一棵千年的大榕樹盤踞了我們入村的視野，這裡是村廟所在，以磚牆分成左右兩邊，每年10月的月圓都在此舉辦大型祭拜；村廟外，有一棟傳統架高的長屋，用來放置祭拜供品。特魯揚村腹地不開闊，我們朝ㄇ字型繞行村內一圈，約半小時走完，環境凌亂，不時還有老人、小孩伸出手來乞討，顯見這裡的生活條件並不好。
天葬場並不在村內，必須再搭小船前行約50公尺處才能到達Kuban墓地。據當地居民解釋，舉行天葬時，必須先用聖水清洗死者的身體，再以白布將身體包裹，然後以獨木舟載到墓地。然而並不是每一個人都可以舉行天葬，特魯揚人認為只有壽終正寢、也就是正常死亡的成年人才可以舉行天葬；如果是死於非命者則不舉行葬禮，而是將屍體草草埋（土）葬於他處；至於孩童，他們認為是神聖的，據說埋葬在湖畔的石頭下。
至於為何會有此差別？村民也說不出一個所以然，唯一的解釋是「死於非命者，如自殺、被謀殺或車禍者埋在此地會發出惡臭」。
不過，這裡除了屍暴老樹的特殊風俗駭人聽聞之外，據說因聞不到屍臭味而更讓人嘖嘖稱奇，是否真是如此？我們一行人秉持著好奇心前往。
參觀喪葬風俗，注重禮節
行前，導遊特別交代我們千萬不要移動墓地裡的任何東西，為了不打擾已故者，我一進去就將數位相機收入口袋，只於遠處觀望。Kuban墓地林相茂密，一棵大榕樹立於入口石階處，想必土壤應該相當肥沃，濃密的芬多精也許因此稀釋了屍臭味。墓地狹小，約只能放置七具屍體，因此舊者必須讓位給新來者；拿開遮蓋在最後一個屍體上的錐形竹籠，將屍骨移向一旁，新來者就放置其上，最後蓋上新的竹籠，便任憑屍骨日曬雨淋了。由於並不撿骨，日子久了，墓地便隨處可見散落一地的屍骨，死者的頭顱更被當地頑皮的兒童排成一整列，讓這裡的氛圍更顯陰森。
舉行天葬男女平等，導遊告訴我們：「男子骷髏頭是圓的，女子是扁的，因為女子有將物品頂在頭上的習慣」，這種分辨男女的方式確實新鮮，不過也反應出這裡特殊的風俗習慣。我們一行人像是人類學者般在墓地裡穿梭打量，剛開始確實沒有聞到屍臭，但不知是否因打擾太久，一陣風吹來，腐屍的惡臭讓我們紛紛掩鼻走人，結束了此趟天葬村之旅。
頓甘納村 遺世獨立桃花源
貴族後裔，生活制度特殊
另一處原住民村，是位於峇里島東邊的頓甘納村，全區約1000公頃，四周以石牆圍起與外隔絕。如果說特魯揚村民如同台灣的原住民是先到者，那麼頓甘納村民即相當於閩粵過來的漢移民，也就是十四世紀退居峇里島的爪哇王朝貴族的後裔，至今仍然保留著特殊的行政制度、藝術與親屬傳統。
導遊告訴我們，這個村子像是一家人一樣互相幫助，由有名望的六對夫妻來共同領導全村，且強調男女平等，男女有一樣的權利，唯一的限制是女子嫁出去之後即不可再進來；最不可思議的是，連與父母見面都必須到外地去，因此嫁娶幾乎都是村內的人，使得近親結婚成為村莊最大的隱憂。
關於村莊的起源，是一則與戰馬有關的傳說。貝達魯國王（Dalem Bedaulu）因疼愛的馬匹走失，下令民眾全力搜尋。數日後，頓甘納村民在東方尋獲馬屍，國王給予的獎賞是——聞得到馬屍腐臭的範圍內土地，於是村長陪著官員從發現馬的地點開始測量，步行多日味道始終未減，疲憊的官員向村長表示也該滿足了。待官員離開後，村民才從衣服裡拿出一塊腐爛的馬肉。
這則傳說，說明了村莊狹長形腹地的來源；也讓我們了解為何在入口處，挺立著一尊英勇的印度教因陀羅戰神，顯示村莊男子相當驍勇善戰，他們多赤裸上身、露出強壯的體魄，穿著爪哇的傳統沙龍、腰間配戴短劍；並且一年一度舉行以有刺的葉子互打的習俗，藉以警惕做人不可自私自利。
歷史味濃，織布藝品聞名
與特魯揚村貧窮落後的印象相比，頓甘納村一切顯得井然有序。村莊內雞犬相聞、隨處可見水牛行走其間，像極了陶淵明《桃花源記》裡的生活景象，枝幹糾結的雞蛋花樹更顯得村莊歷史的古老。我們循著石板路上行，發現處處流露出藝術的氣息，以石塊與紅磚構築的家門前妝點著各式藝品，引領我們進門。本以為一般民家不可隨便打擾，沒想到裡頭卻別有洞天——販賣著傳統織布與手工藝品，讓人很有尋寶的趣味感。
根據導遊的解釋，自從頓甘納村發展為觀光區之後，村民的生活改善很多，來參觀的日本、歐美觀光客多少都會購買他們的藝術創作，所以廣大的農園並不需要他們親自耕種，但為保有鄉村原始的生活，不希望成為一個商業市場，他們並不像一般商店在門口外擺滿商品，而只是掛些作品及招牌來吸引顧客入內。
不過，最為特殊的藝術作品，是村內男子所做的棕櫚畫。這是以小刀在棕櫚木上刻畫，再以火山豆塗抹上色，猶如古書竹簡一樣可折疊收起，由於繪圖的主題不脫印度神話故事，深具峇里島的風格而受到觀光客喜愛。至於女子則以樹皮抽絲、染色所做成的雙面伊卡織布（Geringsing）而聞名，由於圖案繁複、製作相當耗時，價格並不便宜，更因是寺廟祭祀的用品，還具有靈力一說。
當我們還在一間間民宅穿梭時，日幕漸漸低沉，由於這裡有6點關閉村莊大門的嚴格規定，讓我們不得不結束此趟的原住民村巡禮，打道回府了……
住民生活哲學，自成一格
拜訪原住民村是很個特別的旅行經驗，雖然觀光的腳步帶來了些許改變，但他們視村莊為一宇宙的中心、自成一套的生活哲學與行政制度，卻幾百年來運行不悖。對於大多數的峇里印度教徒來說，相信只有在人死後屍體被火葬，燒成粉末返回大海、回到自然，靈魂才得以解脫，但同樣也是印度教徒的特魯揚與頓甘納村民，卻擁有與外界不同的祭拜與風俗儀式：兩者皆不舉行火葬；而頓甘納村更是每年要殺一頭牛來祭拜，完全顛覆印度教中「聖牛」的觀念。
這兩處原住民村擁有截然不同的傳統風情，一處原始而傳統；一處封閉卻充滿藝術氛圍。尤其是特魯揚，給我的震撼更是強烈，原本對於參觀天葬村仍心有顧忌，在了解特魯揚村人崇拜祖先、卻視死者如廢物的生命觀之後，對於「死」就不再感到恐懼了，「死有如輕於鴻毛」可說是我們這一行人最灑脫的觀感。
