珍視歷史與自然，使旅遊業躋身加拿大亞伯達省的三大產業之一。
從地圖上，必須非常費力，才找得到偏離愛德蒙頓與卡加利之間主幹線達六十哩的卓楚(Trochu)－－一個聚集二十世紀初期法國移民後裔的小鎮。但只消走一遭傅瑞爾太太的聖安農莊，便可輕易綜覽卓楚的歷史。
你儘可以一邊享用傅瑞爾太太親手做的牛油、麵包和烤雞，一邊回顧這近九十年的生活記錄。牛皮圍兜與生鐵槍靶，古舊的鋼琴與青釉古瓷餐具，擦拭晶亮的銅床與燭台，咫尺外早已沒有人跡的小木屋，還保留著筆畫歪斜的招牌「POST OFFICE」。聖安農莊揉合著西部牛仔與歐洲風情，儘管名不見經傳，卻讓人驚艷不已。
「原本只是為了填補中年空巢期的寂寞，才開始點點滴滴蒐集史料。」傅瑞爾太太在熱咖啡的氤氳中微笑回憶。當她陸續擁有各式古董器皿與工具，以及六百幅照片和前人的日記，便起意將這些歷史廣為流傳。她開放聖安農莊，並且以簡單的茶點招徠遊客，慢慢發展成一家記錄史般的鄉村旅店。到現在，每年客宿聖安農莊的遊客多達數千人。
在亞伯達省，人們常不自覺地走進時光隧道。
「進口遊客」
馬車、牧場、中古世紀市集，與戴寬邊帽、身穿蕾絲碎花蓬裙的行人，傳承公園(Heritage Park)重現百餘年前靠毛皮貿易起家的卡加利。杜蘭赫勒(DrUmheller)山谷的恐龍博物館與挖掘化石之旅，可實地體察百萬年前恐龍的生與死。福特．馬克勞德(Ford Macleod)則遺留五千多年前印第安人趕野牛墜崖，以取用皮、肉維生的故事。
落磯山脈這個古老陸塊的奇偉山川，使建省不過八十九年的亞伯達省，具有得天獨厚的觀光資源。十九世紀末開展班夫(Banff)旅遊事業的先鋒－－范洪，留下膾炙人口的名言：「我們無法出口美景，因此必須進口遊客。」
就是這樣的信念，亞伯達的運輸、飯店、觀光事業全體動員，每年帶進約當六百億台幣的收入。聞名遐邇的落磯山旅遊列車，由溫哥華駛往愛德蒙頓與卡加利，途經落磯山的兩顆明珠－－班夫與嘉士伯(Jasper)兩個國家公園，兩日的長程旅途中，每經過一處風景點，火車便減緩速度(甚至會暫停)，由每個車廂的服務員為乘客解說自然景致的成因。
絕不同於台灣山水被攤販與人工遊樂園破壞得滿目瘡痍，亞伯達極有意識地維護國家公園的生態。
班夫與嘉士伯這兩個小城的開闊和靜謐，百年來始終如一，所有的建築物(包括商店與住家)，都須依政府規畫、不准增建。鼓勵各級學校的學生常到此撿拾垃圾，「目的在推動環保教育。」專業導遊愛莉森表示。在動物的分娩期，就用紅線圍起一個個隔離區，避免動物受遊客驚擾。為了怕引起森林大火，他們主動焚毀易遭焚風引燃的老齡林木。過去，他們為了保護糜鹿而獵殺一些野狼，現在為了生態平衡，又開始將日益減少的野狼列入保育計畫。
民間環保意識與政府的嚴格執行，使青山綠水、糜鹿黑熊，成為落磯山永不匱乏的資產。
嘉士伯的馬林湖(Maligne Lake)，是全世界最大的冰河湖，也是落磯山上少數容許機動船航行的湖泊。而馬林湖水的清澈見底，卻與其他禁止船行的湖泊無異。除了限制遊艇數量之外，構造特殊的遊艇不讓絲毫汽油外洩，而且當地政府每隔幾天就要抽驗湖水一次，「你可以直接飲用湖水，安全得很。」年輕的遊艇駕駛員驕傲地說。
一萬年前的冰河期所遺留的冰原地形，大概是落磯山販賣歷史與自然的最大本錢。
沈積的冰雪擠壓成高密度的冰塊，使哥倫比亞冰原區終年閃爍著湛藍的色彩。夏日裡表面消融的冰塊，侵蝕出冰瀑、沖刷成冰湖。如鷹爪般銳利嶙峋的山岩，與因沈澱岩石粉末反射出極飽和的寶藍色湖水，是上帝送給亞伯達的鬼斧神工。
尊重落磯山的天賦
亞伯達人充分運用這份厚禮，五十幾年前，此地的旅遊業者修築了冰原大道，雪車駛上海拔兩千多公尺的冰原，讓遊客站在遼闊厚實的冰塊上，啜飲一杯冰河水，親歷地殼變動帶來的萬載奇景。
與其說亞伯達人沒有辜負老天的饋贈，不如說他們更尊重落磯山的天賦，沒有強加太多人們一廂情願的文明。
和全球知名的各地名勝一樣，這裡隨處可遇台灣的觀光客。有人讚歎異鄉風光之美，卻也有熟稔寶島風光的人，依稀憶起久違了的台灣崇山峻嶺，不禁慨歎國內讓無法外銷的美景日漸消失，還大量出口遊客。
能否期待台灣也有掬飲一瓢山澗、隨處汲取歷史的一日？
