等料理上桌，盤子看不到矯造的直線或刻意綴飾的圓點，而是食材新鮮、自然的原貌，不拐彎抹角的直覺呈現，但是品嘗之後，就會發現藏著高超的料理技巧，經過精密計算，卻不著痕跡。
「RAW強調每項創作最初的Raw idea，最初的想法往往是最好的，」江振誠字字斟酌地說，他開RAW的Raw idea，無非是找到真正屬於台灣的味道，用國際的語言演繹，站上世界舞台，透過RAW，讓國際更了解台灣，這是目前台灣餐廳沒辦法做到的事。
期許RAW為台灣餐飲界開一扇窗
「為什麼台灣料理在國際間的能見度不高？我們的味道或食材又是什麼？」江振誠分析，台灣餐飲業太封閉，沒辦法把自己的東西，說得讓國際都懂，只會自我感覺良好。或者以為所謂的「國際化」，就是到海外插旗，或拿國外的食材、品牌、職人加持，卻完全找不到自我定位。
RAW創造的是一種國際化台灣味，讓台灣食材用國際語言說話。除了讓外國人吃得懂，也讓台灣人體會國際水準的料理，甚至重新愛上這塊土地。
RAW不是Restaurant ANDRE的台灣分店。江振誠說，每個空間要有他應有的生命和DNA，不應該被複製，每個國家、市場需要的元素也不同，「我目前經營的六家餐廳，包括盤子、刀叉、菜色、價錢，沒有東西一樣。」
如果說Restaurant ANDRE完全是目前江振誠的翻版，俐落乾淨的三分頭，個性自律甚嚴，給人有距離感。那麼RAW就是20、30歲的江振誠，打扮很潮，說話直接，做任何事前卻深思熟慮過。
很多台灣人不解，為何以江振誠為名的Restaurant ANDRE不開在家鄉台灣，而是新加坡？「一間Restaurant ANDRE，無法改變台灣餐飲業或新生代廚師，因為只有Andre做得出來，但RAW不一樣，它是一種方向、概念，能夠放諸任何人、餐廳身上，」江振誠衷心期盼，RAW能為台灣餐飲界開一扇窗，成為改變生態的領頭羊。
江振誠口中的台灣味，不只是台灣食材，也不是「台菜」味，而是「台灣人生活經驗中的味道」。經過江振誠重新詮釋、解構的國際化台灣味，就是「這個世代的台灣味」。
赫士盟行銷企劃部副總經理李姝慧解釋，台灣歷史累積下來的飲食，有些是不管過去現在或未來都會廣受歡迎，且與時俱進，就像香奈兒的高級訂製服，使用200、300年前法國宮廷的裁縫技法，但設計出的本季春夏訂製服，又符合現代時尚潮流。
「古早味並非我們追求的台灣味，而是屬於我們這個世代，30、50年後，由下一代來定義我們這個世代新的台灣味，我們這群人才有存在的價值，」江振誠說。《健康遠見》採訪當天，一位帶外國朋友來RAW朝聖的台灣女孩，離開前興奮地對江振誠說，「從沒想過，龍蝦竟能和台灣的沙茶醬結合，沙茶醬是我從小吃到大的味道。」
RAW的概念本就源自台灣，不只採用新鮮、當令且優質的台灣食材，就連團隊、用餐環境都是台灣原生。「我很故意，」江振誠用罕見的頑皮語氣說，不少餐廳都把人才不好用、搶不到進口食材、客人吃不懂、景氣不好掛在嘴邊，他偏偏把這些被當成藉口的拿來大膽嘗試。
他從頭到尾使用台灣食材、空間裡每個細節都由台灣人設計執行、廚房到外場用的都是台灣年輕人。江振誠更打破台灣餐廳經營模式，晚餐只做一輪生意，只接受網路訂位，成本高到不行，卻只賣午餐、晚餐1850元+10%，Chef table區2680元+10%，讓台灣餐廳老闆跌破眼鏡，但RAW至今仍一位難求。
RAW開幕兩年多，不時有些網友放話，人在新加坡的江振誠，根本管不到台灣的RAW，「完全是不了解狀況的人在以訛傳訛，」供應RAW咖啡的Fika Fika 創辦人陳志煌反駁。
每隔一、兩個星期，陳志煌都會派團隊成員到RAW調整咖啡，他的經驗是，江振誠隨時可能出現。只要他在新加坡工作告一段落，拿個手提行李，就搭廉航飛到台北，衝到RAW抽查。「統統打開！」江振誠出現的第一句話，就讓廚房風聲鶴唳、氣氛降到冰點，來不及反應的員工，只好乖乖把所有廚櫃、抽屜打開，讓他檢查裡面的清潔、整齊、分類和備料，嚴格到不行。
「我必須做出一個示範，才能讓台灣餐飲業服氣，」江振誠認為，只要夠用心絕對做得到。
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