日本時尚史上的重要人物，曾為英國傳奇前衛搖滾歌手大衛鮑伊（David Bowie）打造經典造型的山本寬齋（Kansai Yamamoto），於2020年7月21日因白血病辭世，享壽76歲。其女知名演員山本未來（Mirai Yamamoto）透過個人Instagram表示，父親是在家人的陪伴下安詳辭世；2020年3月，山本寬齋就曾對外宣布因急性骨髓性白血病住院治療。
1970至80年代，是西方首次發現日本設計師才華的時代，作為率先至歐洲闖盪的日本設計師，山本寬齋與高田賢三（Kenzo Takada）、三宅一生（Issey Miyake）、川久保玲（Rei Kawakubo）、山本耀司（Yohji Yamamoto）等日本設計師，可以說是將東洋美學與設計理念帶入西方的開路先鋒。
山本寬齋於1944年生於橫濱，父母在他7歲時離婚，此後他與兩個弟弟被送入高知縣的育幼院，「我曾是如此羨慕那些我從黃昏慢車的窗戶中看見的幸福家庭，那種感覺真是太寂寞了。」他說。
在1962年進入日本大學學習英語前，山本寬齋曾修習土木工程，爾後他於1965離開學校開始學習服裝設計，1971年，他成為最早在倫敦發表時裝的日本設計師之一，比川久保玲與山本耀司至巴黎發表早了整整10年，在登上歐洲的舞台後，山本寬齋宛如雕塑般特殊的輪廓、豔麗的顏色以及醒目的服裝質感，很快就讓他在時尚界獲得一席之地，當時英國版《哈潑雜誌》（Harper＇s Bazaar）的前身《Harpers & Queen》不僅將山本寬齋首秀作品的影像登上封面，還稱他的到來是「來自東京的大爆炸」，不久後，他便開始與艾爾頓強（Elton John）、史提夫汪達（Stevie Wonder）、大衛鮑伊等歌壇最受歡迎的明星展開長期合作，許多經典造型至今仍深植人心。
圖／英國版《哈潑雜誌》（Harper＇s Bazaar）的前身《Harpers & Queen》將山本寬齋稱為是「來自東京的大爆炸」。
「色彩就像我們在同一個空間裡呼吸的氧氣。」回憶昔日為大衛鮑伊所製作的服裝，山本寬齋曾如此表示。
2018年，在布魯克林博物館（Brooklyn Museum）舉辦的大衛鮑伊回顧展《David Bowie Is》的附屬講座中，山本寬齋曾回憶他於1973年初遇大衛鮑伊的情景，他表示，當初是大衛鮑伊的製作人聯繫他，希望他能飛到紐約與大衛鮑伊見面，結果兩人因同樣喜歡「激進的外表」而一見如故，山本寬齋更是發現，原來大衛鮑伊從1971年起，就開始穿著他所設計的女裝了！自1973年起，他開始為大衛鮑伊製作舞台服裝，而且經常在作品中融合諸如和服的輪廓，以及古代武將的誇張造型。
圖／山本寬齋與大衛鮑伊見面，結果兩人因同樣喜歡「激進的外表」而一見如故。
「我像是為女性製作服裝一樣為鮑伊設計服飾。」山本寬齋於2018年的座談中表示，他還指出大衛鮑伊的服裝有許多細節與女裝十分相似，例如從不會在服裝正面使用拉鏈。此外，在製作大衛鮑伊的服裝時，為了讓他能在舞台演出的空檔快速換裝，山本寬齋使用了許多按釦。至於他個人最喜歡的鮑伊舞台裝，山本寬齋表示，是他於1973年大衛鮑伊舞台人格Ziggy Stardust製作的黑底白紋連身衣，「我覺得，大衛的美學與興趣，在超越性別界限後美得令人震驚。」他說。
圖／大衛鮑伊1973年專輯封面造型。
在形容自己設計理念時，山本寬齋經常將自己的風格形容為「婆娑羅」（Basara），意思是華麗、大膽且充滿絢麗的色彩，與佛教中所說的「侘寂」（Wabi-sabi），也就是自然謙虛、簡潔樸實的模樣相對應。
自1993年起，他不再固定發表服裝系列，開始跨足擔任大型活動製作人，曾在俄羅斯、越南及印度等地舉辦極其華麗盛大的大型秀，將「婆娑羅」的美學發揮到極致，在大衛鮑伊於2016年逝世前，他們一直維持親密的友誼，2013年兩人還曾討論過要合作製作大秀。
2017年，Louis Vuitton邀請山本寬齋為品牌於京都發表的2018度假系列製作數套服裝，山本寬齋因此為Louis Vuitton設計了全新的印花、藝妓形象啟發的包袋、印著浮世繪武士臉孔的洋裝等作品。
「人們總是在追尋原創性。」山本寬齋說，「原創性就是未來。」
圖／Louis Vuitton邀請山本寬齋為品牌於京都發表的2018度假系列製作數套服裝。
資料來源：The New York Times、BBC
（原文刊載於《BeautiMode》；本文獲授權轉載；內容僅反映作者觀點，不代表本社立場。）
