瑞士如何締造媲美亞洲國家的低失業率？這跟尊重職業、推崇工匠精神的社會風氣很有關聯。
在瑞士，2∕3中學生畢業後都上職業學校，透過半工半讀的學徒制，習得一技之長，考取該有的證照。年輕人大多很早就接觸職場生態，了解工作內涵，就連當屠夫、肉販、或農民，都得經過學徒制的嚴格訓練。
簡單說，瑞士雇主重視的不是學歷或背景，而是你到底有什麼技能？經過了什麼樣的訓練？
而廣為世人所知的瑞士兩大極致工藝—瑞士刀、鐘錶，就徹底展現這樣的職場文化，打造出縱橫百年的精密產品！
1〉全球最大瑞士刀製造商 Victorinox
藏身山區百年傳承 堅持不外移、不借貸
台灣人熟悉瑞士刀（Swiss Army Knife），多數是自1980年代熱播的美國影集「百戰天龍」留下來的印象。看聰明絕頂的馬蓋先（MacGyver），如何靠一把萬能瑞士刀解決各種難題。
在仿如打火機大小、100多公克的微小體積裡，卻集合了上百種配件，並提供豐富功能及變化。無怪乎，常有人說瑞士刀才是彰顯瑞士設計及工藝技術的最佳代表。
來到離蘇黎士約1小時車程的中部小鎮依巴科（Ibach），生產瑞士刀的維氏集團（Victorinox）便藏身於此。維氏成立於1884年，是全球最大的瑞士刀製造商，市面上另一家瑞士刀品牌Wenger，在2005年被其併購。每天產出12萬把瑞士刀，有九成外銷，剩下的內銷貨大部分也被觀光客搶購一空。
兩年前，台灣最在乎的競爭者──韓國，也曾來此取經，學習如何扶植更多具競爭力的中小企業。
從軍刀背後開始的創意
成立之初，維氏原本只是一般木製刀片供應商，19世紀末開始出貨給軍方，隨著二次大戰時廣泛被美軍使用，正式打響瑞士刀名號！ 「一開始的創意，就是從背後開始，」維氏集團廣告及公關負責人烏爾師（Urs Wyss）從櫥櫃拿出一把傳統軍刀解釋，除了握柄、刀片，維氏先在握柄的背面添加新功能，推出後即廣受戶外玩家、登山客、及工程師歡迎，更有許多收藏者。
從此瑞士刀成了小巧、精密、多功能的代名詞，最高記錄可做出集41種功能於一身，包括螺絲起子、開罐器、剪刀、手電筒、隨身碟、原子筆、雷射筆等，一應俱全。
經過百餘年發展，目前產品不再局限於瑞士刀，還有廚房用品、手錶、旅行箱、公事包、服飾、香水、戶外用品等上百樣產品。
這樣的轉型很正確，尤其2001年911恐怖攻擊後，旅客隨身攜帶的瑞士刀常遭海關扣留，許多機場免稅店也不准販賣刀具，當年營收驟降30％！
如今，瑞士刀只占整體營收40％，非刀具的營收比重高達45％，例如手錶達25％、行李箱達10％。
不僅如此，還加速開拓B2B企業客戶，每年貢獻近三成營收。至今服務過上千家企業，幫客戶打造獨一無二的專屬紀念品。
參觀客製化商品線時，烏爾師指著展示櫃裡不少金融、時尚精品業的紀念品說：「這策略幫我們改變以往過於陽剛的形象。」過去大家說瑞士刀是「每個男人都該擁有的一把刀」，現在，他們還打算接觸更多粉領族。
走進生產現場，出人意料的是，很多是上了年紀的爺奶輩員工，而且女性比率相當高，如負責裝配件的部門，就幾乎全是女性。在維氏服務26年的烏爾師笑說：「我在公司還不算資深，因為隨處可見資歷超過40年的老員工。」
例如打磨部門就有位雙眼視力已退化的老阿公，還留在工廠幫忙，因為那雙經驗豐富的雙手，最擅長辨識研磨的細緻程度，是最佳品管員。「他唯一要人幫忙的，就是帶他上廁所，」媒體事務主管漢斯（Hans Schorno）直說：「當你有40年的經驗，絕對可以比機器做得更好！」
為維持瑞士製造的品質，這裡過半員工都經過嚴格的師徒制訓練，儘管品項日漸繁複，不得不開始尋求委外的OEM，唯有刀具依舊留在發跡地。
未曾外移的堅持，是因為多達90％員工來自方圓20公里的鄰近社區，維氏也是當地最大民營雇主。身材壯碩、頂著大光頭、穿著充滿搖滾風的克里斯坦（Christen Andreas）就是一例。他服務13年，從住家到公司只要走10分鐘，「這應該是瑞士人最夢寐以求的工作，可以走路上班、不用在大都市擠電車，假日還能上山滑雪！」他一臉滿足地說。
經過近130年淬鍊，瑞士刀盛名遠播，維氏也進入第四代，但至今不跟銀行借貸，也不上市，股權依舊掌握在創辦家族手上。或許在他們心中，自己還是那家藏在山區的小打鐵舖吧！
2〉258年精緻工藝鐘錶 江詩丹頓
25年才能培養出一位 優秀的鐘錶師父
談到對瑞士的印象，一半的人可能會先想到終年冰雪的阿爾卑斯山，剩下一半鐵定會回答製作精美的高價鐘錶。
而若要挑家最足以代表瑞士的鐘錶業者，有誰會比歷史最悠久的江詩丹頓（Vacheron Constantin）更適合呢？
1755年創辦於日內瓦的江詩丹頓，並非現階段市面上銷量最多、或知名度最高的鐘錶品牌，但258年來始終堅持限量生產、手工打造的高質感路線，堪稱最典型的瑞士企業風格。
瑞士品牌通常有兩大基因。這兩點，江詩丹頓都有了。一是國際化。江詩丹頓早在19世紀就打進中國市場，把錶賣給清朝帝王，如今過半銷量來自亞洲，對新興市場的敏感度極高。
堅持不懈 狂熱鑽研製錶技術
二是高度手工。例如1935年交付給埃及國王的精密多功能懷錶，費時五年才完成。如今過了80年，這樣的故事依然持續發生中。仍可以花數年打造一支數千萬價值的手錶。
自發跡起，江詩丹頓對技術的狂熱，就出了名。
1839年，江詩丹頓研發出改良式的杠桿擒縱機，開發出許多規格化的零件、機芯，可用機械預先製成，之後再經手工雕琢、組合，帶領製錶業走往工業化生產。不但大幅縮短製作時間，也讓製錶師父們有更充裕時間去思考藝術與美學的創意。
而且，當時日那瓦一帶是天才鐘錶師及交易市集的匯聚地，大為提高鐘錶業的競爭程度，促使江詩丹頓養成熱愛挑戰的性格，不斷在鐘錶加入日曆、鬧鐘、萬年曆、天象偵測、自動報時等功能，甚至推出方便從下方斜視、免舉手就能看到時間的特殊錶款，把僅具簡單計時功能的鐘錶日用品，變成高貴的藝術創作！
江詩丹頓行銷總監馬切諾（Julien Marchenoir）分析，瑞士鐘錶業提高產品價值的一大助力，即在於日內瓦長年的藝術基礎，如琺瑯彩繪、珠寶鑲嵌、金工雕刻、機刻圖紋等美學技術，應有盡有。
如甫於2013於日內瓦錶展（SIHH）發表的最新女錶，便是呼應18世紀英國花卉大師Metiers d''''Art的概念，在錶面加入金刻雕花的藝術裝飾，把經典畫作帶入設計。
雖然熱愛創作與挑戰，但江詩丹頓主張的，並非大膽而不切實際的狂想。負責定調設計風格的藝術總監薩爾摩尼（Christian Selmoni）舉例，公司不急於做太前衛的跨時代新品，至今出廠的每款鐘錶，所需零件皆有庫存，隨時可替客戶維修，不怕哪天變成求助無門的孤兒產品。「我們不是守舊，而是堅持傳統美學，並提供更高的可靠度！」
「美、飾、技」三元素 缺一不可
這股對技術的狂熱精神，到了電子時代的今日，依舊沒有動搖。 來到日內瓦郊外的新開發工業區，這裡是許多鐘錶廠的聚集地，江詩丹頓總公司就坐落於此。
打開大門走進去，立刻會看到客戶贈予的三副大毛筆畫，在牆壁上完美地展示：「美、飾、技」，象徵江詩丹頓的三種特質：Beauty、Art、Technology。
來到生產線參觀，景象並非想像中的工廠，反而比較像學校的實驗室，因為這裡全是穿著白袍的年輕人，他們專注端詳著放大鏡、來回琢磨桌上的微小零件，看不到什麼重機具或大型電腦。
瑞士總部有350人的團隊，平均年齡36歲。其中一半以上是手錶技工，還有25位來自日內瓦製錶學校的學徒。
帶訪客參觀的卡瑞拉斯（Armelle Carreras）解釋， 以前鐘錶師的工作坊多位於屋頂三角閣樓，又稱Cabinotier（閣樓工匠），窗戶可全開、方便採光與欣賞外面大自然，既省能源、工作時也有好心情。遵循這項傳統，公司也留給員工大片落地窗，抬頭一望就是日內瓦湖畔的湖光山色。優雅又環保的建築設計，都是為了幫鐘錶師更加專注。
縱使今日有了先進的電腦與自動化設備，但江詩丹頓製作錶款的時間，並未因此縮減多少。
轉過樓梯，走進一處約20人的生產部門，仔細一算，竟然只擺了一台電腦，留在管控進度的主管桌，其他人桌上全是工作台、測量儀器、還有各式各樣的手工具。光打磨核心元件「陀飛輪」的一根平衡尖針，起碼就得花費一週的工時。
手工製作才能凸顯質感與獨特
對此，江詩丹頓藝術總監薩爾摩尼指出：「當然，我們懂得用自動化機器，但遠不及手工製作所帶來的價值，」他秀出手上的腕錶解釋：「你看，這顆陀飛輪可以一次儲存14天的動力，所有零件都靠手工完成。」唯有標榜精緻而繁複的人工，才能凸顯質感與獨特性。
在那個沒有電力的年代，瑞士鐘錶師們光靠一雙巧手及設計功夫，就能做出許多令人讚歎的藝術作品。也因此，江詩丹頓從不認為自己是鐘錶「工廠」，而是鐘錶的「創作者」（maker）。
屹立兩個半世紀來，江詩丹頓經歷過多次的產業變革與營運挑戰，也在1996年被併入精品集團歷峰（Richemont）。問及未來挑戰，行銷總監馬切諾不假思索地回答：人才！「要訓練出一位技術優良、又懂我們品牌理念的鐘錶師父，起碼要花25年。」他緩緩說出的答案，時間長得令人吃驚。
為了加速培育人才，江詩丹頓近年與IOSW（瑞士製錶學院）合作，並大力推動250計畫（Cercle 250），協助保存超過250年歷史的傳統手工技藝，呼籲世人重視鐘錶藝術的價值。
待過三家錶廠的江詩丹頓零售總監柏納之（Dominique Bernaz）比較，比起其他同業，江詩丹頓更重視人的價值，他同時負責客製化訂製業務：「我們賣的不是產品，而是服務！」是由鐘錶師、設計師、及其他人員一起提供的整體承諾。 要成為經典，絕非一天就能塑造。從江詩丹頓對技藝與傳統的堅持，不難察覺這般道理。
