在台灣經濟成長創新低、失業率創新高的這個節骨眼上，還談美食，而且是上海美食，是不是神經錯亂？
一點也不，因為從「食」上看社會競爭力，最真切，它貼近一般人的生活；從「食」上看文化，最深刻，俗話說：「富過三代，才知穿衣吃飯。」
對於常住上海的台灣人，上海的吃，可以從人民幣2元（約新台幣8元）一碗的小餛飩或鍋貼，到高檔次港商投資的餐廳，一頓70元的大餐，一樣美味，一樣低價的過日子。
在台北，經常會碰到這樣的狀況：你告訴朋友過兩天要去上海，他馬上對你說，「有幾家好吃的餐廳，我把地址和電話傳給你！」
第二天，果然一張美食清單由傳真機吐出，上面一大串餐廳名稱、地址、電話，還註明了這家要點醉蝦、炒蟹粉，那家的腐乳肉、爛污白、干絲好吃。
拿著這張食單，一路品嘗，從老字號「咸亨酒店」「小南國」「吳越人家」「張生記酒店」，吃到今年才開張的「新吉士」「福祿居」，再加上當地人請客的道地本幫菜餐廳，體驗、評估，一張更新的美味食單又出籠了。
台大歷史系逯耀東教授，是一位美食家，最近他在《中國時報》副刊寫的「去來德興館」，連載好幾天，對上海本幫菜，如油爆蝦、紅燒 魚、炒蟹黃油、蔥油芋艿、腌腌 鮮，如數家珍般細膩的描述，讓人垂涎三尺，他真是個行家。
據說上海餐飲的發展，和九○年代外商和台商的大量移入有關。
除了原來的本幫菜，杭州菜、川菜，甚至台菜、港菜，都道地而精緻，已成美食天堂。不少有特色的餐廳，天天高朋滿座，有的甚至十天前就要訂座。
從八○年代末期就赴大陸發展建築設計事業的顧小崙，除了是個「外商」，看著大陸城市的發展；也是位「美食者」，吃遍大江南北的菜餚。
他把十多年來，在上海附近的美食經歷，寫成《美食天堂——大上海》一書。
從上海街道弄堂?的小籠包、粢飯早餐，到金茂凱悅酒店頂樓的精緻上海菜；從嗆蟹、溫蟹、黃泥螺，到鱖魚、常熟刀魚、河豚魚；從紹興「咸亨酒店」的泰雕酒、蘿蔔絲魚湯，到無錫「錫州賓館」的薺菜銀魚、太湖白蝦；從上海城隍廟「老飯店」的八寶辣醬、八寶鴨，到杭州「樓外樓」的西湖醋魚、筍乾燒肉。書中佳餚，有文有圖，極富味道。
看了這本書，上海美食的競爭力又提升了一些。
