非但溫州沒有大餛飩，四川也沒有牛肉麵、蒙古沒有烤肉、天津沒有蔥抓餅……兩岸相通後，方知台灣「借殼上市」者還真不少。
不過上海的菜肉餛飩確實是美味，講究者乃以雞湯、大骨湯來煮，以湯沐皮，最好添些蛋皮絲、海苔等，如此做法，其實不脫麵食的吃食習慣，許多人一進來就點來一大碗，在我來看，這簡直是一飯斗米、牛腸馬肚之徒了。
我會來到這裡找美食，是因為來這裡走尋戰後初期的上海味。1949年國民黨政府戰敗，原本在1947年228事件派往鎮壓台灣的21師遭共軍剿滅，全軍覆沒，然後台北湧進將近百萬的中國內戰的難民，沒錢的只能在巷弄裡討生活，有錢的上海人，就進駐了離開台灣的日本人本來住的地方，尤其是博愛路（從前的京町通）和衡陽路（榮町通）、重慶南路一段（本町通）等最繁榮的一帶，此時打著上海老味道的店家也開始出現了，包含采芝齋、老大昌、上海老天祿、上海小籠包、點水樓和隆記菜館等，這算是在台灣料理裡再度注入外省口味的伊始，當然不只上海，川味、湘菜、北平菜，甚至連一路躲避蘇俄戰亂的俄羅斯人也跑來台灣了，還和台灣人在武昌街城隍廟對面開了家餐廳叫「明星」（Astoria）咖啡。
有的離開原地，有的本土化了
終戰至今已70餘年了，現在回頭來找上海味真是五味雜陳，隆記菜館做的是最有名的上海本幫菜，除了菜飯外，當然還有諸如砂鍋三鮮、紅燒草魚下巴等，都叫人食指大動，倒是店裡頭員工無復外省腔調，竟然以台語交談為主，大概70多年前來台的上海人大部份也昔人已乘黃鶴去了吧？
我聽聞重慶南路上的「復興園」就是「紅豆食府」的前身。這本是由著名的上海師傅唐永昌主廚，阿唐老了退休，他的幾個弟子聚集創業，便以「紅豆」此物最相思來重起爐灶，當然，也不是在日治時期的本町通（重慶南路）了。
本町、榮町、京町並稱「城內三町」，日本戰敗後，城內出現了許多美食，再經歲月的變換，不是離開原地，就是本土化了，連川菜亦復如是，我住台南，府城人鮮少食辣，有一回去了一家川菜店，一桌菜，無一盤辣，統統是甜的，真乃哭笑不得也。
