慢工細活獅子頭 月賣1000顆
五年了。距離都小芳收掉木柵與天母的餐館，搬到吉林路已經五年多了。鄰居都在竊竊私語，這餐廳一定有問題：哪有人辦桌菜，賣炒干絲這種家常菜，水餃還是酸的，客人多才怪。朋友也責念：哪有人把藍營的眷村菜，搬到整條都在賣米粉湯與快炒店的綠營地方賣，自討苦吃。
都小芳是吉林川客小館的老闆娘。好好的東吳會統系畢業，卻不做會計，25歲開始自己賣小炒，一切只因愛吃。
父親是大陸東北正黃旗的滿人，母親是客家人，都小芳從小在新竹眷村長大，吃到什麼好吃的，就自學，漸漸練就一手融合東北、淮揚、客家與廣東各式菜系的好手藝。平時也愛閱讀《紅樓夢》與美食情報。
搬到吉林路前，都小芳在木柵有間「都家小館」，17張桌子，天天爆滿，後來在天母還開了二店，《阿鴻上菜》、飛碟等當紅的美食節目都曾登門報導。
好景不常，偷喝酒被開除的師傅帶走一票內外場服務小姐。在缺人手，房租又漲價的情況下，都小芳決定帶著今年66歲的廣東老師傅丘仲棠，換個地方重新開始，新地方只有三張大圓桌，兩小桌，裝潢簡樸，取名「吉林川客小館」，希望客人川流不息。
沒想到周邊居民都是吃台味長大的，不識東北酸菜水餃味，上門呼鬧水餃餿掉就算了，菜單沒有蔭豉蚵仔，也被抱怨不成體統；老客人又不可能天天報到，生意怎一個慘字了得。
但都小芳還是撐過來了。不打廣告，不做行銷，手工現做的獅子頭，光靠口耳相傳，一個月狂賣近1000顆。年前，傅月庵招待一票文人學者來這用「獅頭宴」，蔡珠兒、台大外文系教授張小虹與資深媒體人陳浩等驚為天人，用餐後即巴著「都大姊」預訂，沒想到都小芳還要考慮，因為獅子頭費功夫，沒法量產。
就算生意不好，仍自信堅持，蔡珠兒最佩服她那份「職人的自慢」。
炸年糕加金棗絲 香氣迷人
這日，都小芳準備一桌十道菜，包括：道口燒雞、紅椒香干、涼拌菜心海蜇皮、醋溜魚球、紅燒獅子頭、一品全雞砂鍋、大蒜煨黃魚、乾煸四季豆、炸金棗年糕與花生湯。
韓良憶非常喜歡道口燒雞，直說該改稱為「都家燒雞」，因為都小芳改編了道口燒雞先醃漬後炸的做法，少了油炸的乾澀，再搭上一般不會使用的番茄，顏色漂亮，口感對稱，滋味更豐富。
事實上，都小芳先將雞肉以蔥薑水醃製，蒸熟後再晾風半天，等到涼透，皮吹乾，再煙燻，「這是客家風乾的做法，」許悔之解釋，如此一來，雞肉有了自然風味，燻的顏色也漂亮。
巧妙的改編，也表現在最普通的一道乾煸四季豆上。 應時肥美的敏豆仔，先用絞肉、冬菜與蝦米快火炸一分鐘，撈起來，油燒熱，再下鍋炸，「選材很好，而且她不是用四川，而是江浙的做法，四季豆不像外面賣的又乾又癟，保留了蔬菜的鮮甜，」蔡珠兒像小女孩般驚呼，一口接一口。
許悔之觀察，都小芳的料理，組合各式菜系烹調的方法，但最重要的是，有她自己的聰慧，「菜要吃靈光一現的部分，譬如說炸年糕裡的金棗絲，年糕其實容易膩飽，可是當你加了金棗絲，那種若有若無的香味，很勾魂。」
一品全雞砂鍋 滋味雋永 吉林川客小館的「手路菜」
（台語，功夫菜之意）更是招牌，比方說，老客人必點的紅椒干絲。 平凡一道炒干絲，家家戶戶都會做，但沒人能像師傅一樣，手工細切干絲，口感綿密，香氣容易入味；翻炒時，還要小心過油過久會斷掉。 但最讓所有人讚歎的，除了招牌獅子頭，當屬一品全雞砂鍋了。
「砂鍋上桌時，白菜一粒，全雞一隻，都是完整好好的，可是筷子一夾，整個鬆了，裡頭透爛，入口即化，湯好喝到不得了，」傅月庵共喝了兩碗。
這道菜，都小芳最自豪的就是廣東老師傅的技術，若不是心夠細，怎能從大鍋取出放入砂鍋，又不散。
一品全雞砂鍋，先用老母雞、金華火腿、干貝與乾鮑片熬煮四個小時，吊出鮮味，再用這高湯接續燉煮全雞與白菜五小時，滿鍋的湯料，就燉出那一點湯，完全無鹽巴與味精，「我們喝到的是經由時間，慢慢燉煮出來雋永的滋味，當然不需放味精與鹽，」韓良憶歎道。
大江南北共一桌 人情味十足
「我想念的台灣，全都在這，五湖四海，大江南北融會於一桌，像雄魄交響樂。」蔡珠兒近年少回台灣，每次回台灣時間短，總是把握機會，到處吃台菜或日本料理。但現在，「都大姊」的館子變成他每次回來最想去的地方，因為一桌菜可以吃到東北風味，揚州獅子頭，上海黃魚與廣東煲湯。
「這裡不是所謂氣派豪華的餐廳，可是吃到的，都是用心做出來的菜餚，吃東西不只是吃食材，吃做法，還要吃其中的人情，我吃到這間餐廳是對食物有熱情也用心做菜的人，」韓良憶這句話，可以說是道盡一間餐廳如蕙蘭，孤芳自賞五年多始終不放棄的意義。
