台灣成衣業最大的危機來了，」面對UNIQLO、ZARA二大國際平價時尚品牌接連進軍台灣，H&M又可能於明年登台，擁有國內老牌女裝品牌JIN的慶百企業董事長林綉華，打破創業30年來的緘默，首度接受媒體採訪，開門見山就憂心地指出。
其實早在27年前，林綉華就親眼見識到ZARA的威力。當時ZARA開設法國第一家店，就選在代表歷史和文化精華的城堡裡，外表的古老斑駁與內裝的時尚成了明顯對比，更特別的是，在物價動輒台灣三倍的歐洲，到ZARA購進一套上班族女性套裝，竟不超過新台幣5000元。
UNIQLO和ZARA，打得ESPRIT在歐洲收掉80個點
驚豔之餘，當時在台北西門町開設服飾專賣店「千樣」的林綉華，和後來國內各大企業、百貨通路一樣，均想盡辦法和ZARA西班牙總部接觸，爭取台灣代理權，只可惜屢次被拒，原因是他們一直對台灣市場沒興趣。
但這一次，ZARA真的要來了，而且日本國民品牌UNIQLO去年已在台灣創下全球坪效第一的傲人成績，H&M更是緊跟在後，隨時準備進場。
「光UNIQLO和ZARA，就把ESPRIT打得落花流水，在歐洲收掉80個點，」林綉華觀察，這三大國際平價時尚品牌幾乎涵蓋所有年齡層、不同風格的穿衣需求，從10幾歲到60、70歲，從家居休閒服到派對小禮服，應有盡有。已讓國內成衣品牌如臨大敵，不得不轉型找出路。
其中，又以慶百的轉型動作最早，也最為積極。在國內成衣業，很少有人不認識慶百，因為台灣成衣史不過40幾年，而慶百歷史就有30年，和慶百同期，又延續到現在的，可說寥寥無幾。
前董事長陳慶曉，是林綉華的先生，30年前的台灣還是自己選布、量身訂作衣服的年代，陳慶祥友人即看好量化生產的時代已來臨，找了當時在銀行工作的陳慶祥，一起投身成衣業。
自創仕女品牌JIN後，起初都進駐在百貨通路內，有一次林綉華瞥見路人穿著JIN套裝，高興地追過去問她，知不知道是哪個品牌？對方想也沒想立即回答，「ATT。」（當時知名的百貨通路之一），這激發她開設自營門市的想法，「原來要有通路，才能把品牌打響，」她說。
如今慶百是個年營收約5億，擁有20家門市和20個百貨專櫃的女裝品牌。
先生過世後，身為三位創辦人之一、原本負責設計的林綉華，一肩扛起領導重責大任，前年開始嗅到成衣市場山雨欲來的風向球，再看到去年UNIQLO在台灣掀起的排隊風潮，這家過去幾近保守的成衣品牌，決定啟動30年來最大的改革。
啟動30年來最大改革，升級商品和門市
「如果不和這三大品牌有所區隔，讓消費者有選擇的空間，就必須接受淘汰，」林綉華不諱言。但降價絕非對抗外敵最好的策略，她決定打出「高貴不貴」的策略，提升品質卻不加價。
如何把商品變高貴？林綉華決定從源頭開始，更嚴謹地挑選布料。以往即使布料質地不那麼完美，只要漂亮，她大多可接受，但現在可不一樣。她購進布料檢測器，舉凡含螢光劑、容易起毛球的布料，統統不用，不惜增加成本向韓國、日本和台灣買高品質布料。
為了讓消費者更能靈活穿搭JIN的單品，她也卯足勁拍攝服裝目錄。不同於過去，只大致交待當季設計主軸，她要求把所有穿搭的可能性，都拍攝下來讓消費者能依樣畫葫蘆，因此目錄從薄薄的一本，擴增到厚厚兩本，並主動寄給會員。
UNIQLO、ZARA和H&M有一個共同特點，就是讓消費者提著籃子自己選購，然而，林綉華觀察，至今仍有許多台灣女性不知自己適合穿什麼，因此除了造型工具書（目錄）外，也開始加強服務人員的訓練。
她要求，當客人一踏進門，服務人員就該清楚，她適合哪些款式的衣服，而客人進試衣間時，服務人員必須敏感地感受她的喜好，甚至準備另外四、五套在更衣室外，等著客人試穿。
除外，她最近也開始每天面試，準備引進新銳設計師，擴大設計團隊。她認為，經營女裝品牌的精髓就在於，創造客人衣櫥裡沒有的那件衣服，「現在消費者不缺衣服穿，如何讓設計師創造出領導流行的商品，比行銷更重要。」
另一個大量誠徵設計師的原因是，從明年2月春裝開始，JIN將改變過去每季、每月推出新品的遊戲規則，仿效ZARA週週上新品。「新品絕對能刺激女人的購物欲望，」林綉華承認。
為此林綉華要求設計師不能再以四季做為設計思考的主軸，不論衣服的厚薄或顏色，都必須做更細區分。
門市營造高質感產品形象，花百萬元改造品牌
林綉華眼中的高貴形象，不只是商品，還包括門市的升級。
她聘請室內設計師在台北東區打造一間仿若香港服飾旗艦店、超越台灣同類型品牌裝潢的門市，「我要讓客人走進店裡，就誤以為一件衣服的售價超過5000元，事實上卻只賣3500元，」林綉華說，下個店面將挺進信義計劃區和國際品牌比美。
另一方面，林綉華也著手進行一項本土服裝品牌根本不可能做的事，也就是花錢找品牌顧問公司，重新改造品牌。
接受慶百委託的富柏潤品牌顧問公司創辦人暨執行長梁曙娟觀察，慶百以往的行銷預算只占營收1％，只夠製作目錄，但當林綉華聽到光改LOGO就要價100萬元時，她竟應允，顯示變革決心。
事實上，在進行品牌改造前，JIN早已斥資1000萬元，重新裝潢總部，今年7月才正式遷入。在品牌進行重塑的同時，即使外人看不到辦公室內的改造，林綉華都要讓110位員工清楚明白，什麼叫「時尚」。
計畫新創副品牌，在台開80家門市，並前進大陸
行內人都知道，國際三大平價時尚品牌來襲，並不是台灣成衣品牌第一次大地震。直到現在，林綉華仍對多年前搶到過去台灣只外銷的絨毛紗，創造比羊毛衣更時尚的材質，讓慶百一砲而紅的故事津津樂道。還有她看到日本時裝品牌賣雨衣，靈機一動開發抗紫外線遮陽衣，完全不打折，卻能賣到零庫存。
況且，國產成衣品牌也的確擁有無可取代的優勢。「我們比他們更瞭解台灣女性對衣著的需求，」她舉例，即使國際再流行，但大多數台灣女性穿上橘紅色衣服，膚色會顯得更黃。
JIN已計畫在台灣快速拓展至80家門市，然後大步跨向大陸，另外再創一個平價女裝副品牌，「世界經濟短期還走不上來，平價應該還是市場主流，」林綉華總結。
