1928年，法國作曲家拉威爾創作了名曲〈波麗露〉（Boléro）。他絕對沒想到這首曲子，竟會在六年後傳到台灣，並成為當地第一間西餐廳的招牌。
波麗路——台灣最老的西餐廳，至今仍保留1934年的菜色與用餐空間。本月，《遠見》美食評鑑團帶讀者一探究竟。
日據時期最西化、最時髦的大稻埕，一位廚師廖水來，剛從日本學習西餐歸台，深深嚮往法國文化。在朋友鼓勵下，他租下現在民生西路上一個小店面，以「波麗路」為名，辦了這間台灣最早的法式西餐廳。
沒想到西餐生意大好，於是廖水來把樓買下，並在1976年，在隔壁三間的位置開了二店。最盛時，兩家店共400個座位，依然座無虛席，員工高達百人。77年過去，波麗路本店始終屹立於原址，既是歷史見證，也凝結許多台灣人的集體記憶。
蔡萬霖、王永慶都曾是座上賓
1961年，公務員一個月的薪水大約300元。到波麗路用餐，一份法國鴨子飯要25元，套餐則60元起跳，一餐就要花掉1∕10到1∕5的月薪。不難想見，當時若能到波麗路西餐廳是人生大事。
阿瘦皮鞋創辦人羅水木曾感懷，台灣許多企業家的西餐啟蒙都是波麗路，包括老一輩的本土企業家王永慶、吳火獅、辜振甫與蔡萬霖等，當時的家與公司都在大稻埕一帶，也都是波麗路的常客。現在掌管本店的總經理廖聰麒回憶，十來歲的他是在王永慶簽月帳時，才曉得這號人物。
做為台灣第一間高檔西餐廳，波麗路當年的餐廳設備與裝潢設計，都是全台最新潮的。進口磁磚、沙發椅、吊扇、冷氣，甚至用78轉自動電唱機為客人播放古典音樂。
現在踏進維持30年前樣貌的波麗路，曾經新潮的沙發椅與室內設計，難免顯得暗淡寒酸。但與時下流行的懷舊餐廳相比，波麗路展現出真實動人的老派與懷舊風情，特別是穿著黑西裝、白襯衫繫黑色領結的餐廳領班，上前為大家服務擺刀叉時，更是流露出濃濃的復古氛圍。
不鏽鋼裝濃湯 常客譽神燈湯
波麗路本店為美食評鑑團準備了：法國鴨子飯、雞排咖哩飯以及A餐牛排套餐（紐西蘭牛排）與菲力牛排套餐（美國特選）；套餐包括：餐前雞尾酒、什錦沙拉、白脫（Butter）麵包、起司烤明蝦、原味布丁、當季鮮果、紅茶或咖啡。
當侍者端上餐前雞尾酒，一只不鏽鋼的低腳杯讓大家看得嘖嘖稱奇。另外，由不鏽鋼蓋碗盛裝的濃湯，據說被老客人暱稱為「神燈湯」，陳文敏也笑說，「我覺得這碗的價值比湯高。」而招牌飯一律裝在有蓋的兩層不鏽鋼盒裡，乍看還以為是大型學童便當。
一般人大概會認為不鏽鋼不太入流。實情是，在1950、1960年代大規模訂製這樣一套全手工打造的餐具，可是相當大手筆的投資，所以餐廳至今仍非常愛惜。
螺肉加熱狗 台式法菜滋味佳
在波麗路用餐，大概可以體會誰是台灣辦桌大拼燴的始祖了。
三位顧問，你一言、我一言的爭論這一盤什錦沙拉：裡頭除了基本的生菜、蕃茄與玉米筍，翻開下面，有一球馬鈴薯泥；更特別的是，上面鋪滿了鮑魚片、調味花枝、罐頭螺肉、肉凍、熱狗、火腿，以及一隻烤雞翅。雖然台式法菜的沙拉組合，邏輯難解，味道卻與台灣的辦桌有異曲同工之妙。
而現今已普及於各大夜市的鐵板牛排，也是波麗路融合日式料理方法的代表作。只是，當多數鐵板牛排省去鐵板下的木盤時，在波麗路還看得到完整的樣貌。
陳文敏提醒，A餐牛排以小蘇打粉鬆化，講求原味口感的人要避開，但適合牙齒不好的老人家。而菲力牛排雖稱不上頂極，但加上蘋果醬燒，很有想法，值得一試。
原味加回憶 屹立不搖77載
立委盧秀燕將奶油鮑魚濃湯放在推薦第一名，還追著主廚問做法，其他顧問都很不解，不就是一碗有點粗糙而且稀稀的濃湯嗎？「我感覺這碗湯忠於傳統與原味，完全不是外面一般細緻濃密，但其實是加粉投機取巧的奶油湯味道。」一問之下，才知道主廚果然是炒過麵粉再按步驟料理。
沒有香滑美觀的布丁也非布丁粉調製的人工香味，「都是廚房一點一滴做出來的，讓人吃到一種很真實的感動，絕對沒有加塑化劑，這就是一間餐廳能開77年的原因，」范可欽歎道。
波麗路77年來始終忠於原味，這精神讓平常評鑑五星級飯店、高級餐廳毫不客氣的美食顧問團，放下所有標準，反向波麗路致敬，「我們是來這裡學習真實的料理和西餐演變的，」陳文敏說。
波麗路或許非頂級佳餚，但無可取代的氛圍，讓每個來到這的人，都有話不完的想當年。
