午餐時間，南僑關係企業會會長陳飛龍的車，穿越大半個台北市區，停在天母忠誠路其中一條巷底、招牌寫著「腳周」的海鮮店前。
陳飛龍的名字，總是和美食聯結在一起。從小在上海租界長大的他，吃遍多國料理，加上接班後一年最少五、六百頓外食經驗的薰陶，練就一身挑剔美食的好本領。
直至八年前，以水晶肥皂起家的陳飛龍，靠著上海德式啤酒餐廳寶萊納一戰成名，並陸續在兩岸開了十六家餐廳，這也使得親自試吃調整口味的他，從嘴刁的消費者一躍成為餐飲行家。
意外的是，陳飛龍推薦的無菜單餐廳腳周，沒有寶萊納美輪美奐的裝潢，也沒有點水樓費工夫的名菜。滿布懷舊裝飾、略顯零亂的家庭式店面，只堪容納十張小桌。說穿了，不過是間不起眼的小店。
三流服務，卻一位難求
但可別小看這間小店。店名取自老闆周麗賢「高個兒」綽號的腳周，雖然誇張地年休一百天，也不太講究服務，菜色更稱不上多變化，生意卻好得驚人，幾乎天天一位難求，真所謂店如其名，高人一等。
腳周高人一等的關鍵在於，絕對鮮活的海鮮，和恰到好處的高妙烹調。
陳飛龍一坐下來，還沒開口，周老闆立刻端上一盤切片鯊魚、油魚子和粉肝開胃。
煙燻的虎頭鯊，一點也沒有腥味，不沾醬入口咀嚼，竟有雞肉般的甜味。來自東港的油魚子，香醇油潤，彈牙而帶黏性，滋味之美不遜於烏魚子。
至於再尋常不過的粉肝，經過老闆娘醬汁調味，快火蒸熟陰涼，飽滿微黏的口感，讓醫生再三警告的陳飛龍，忍不住偷挾了幾塊。
一流海鮮，就像自己現釣
開店二十二年以來，腳周最有名的是當令海鮮魚貨。
不像一般現流海鮮店擁有養殖魚蝦蟹貝的水箱，也並非現殺的鮮魚，但陳飛龍卻指著料理櫃裡以塑膠袋包好的魚鮮說，「我相信從冰櫃拿出來的食材，都是最新鮮的。」
陳飛龍的信任，來自於老闆對魚貨的內行。店牆上好幾幅醬油魚拓，說明了周老闆年輕時對海釣的熱愛。三十六歲那一年，禁不起釣友慫恿，放下已有基礎的鑄模工作，改行賣現流海鮮。
為了保證海鮮魚貨的新鮮，周老闆每天清早五點就上市場採買，不過隨著季節和當天狀況不同，腳周就像日本交由料亭師傅作主的Omakase，客人要上門吃飯，菜色沒得挑，但每條魚都鮮活地可立即切來當生魚片。
陳飛龍笑著形容，由於周老闆懂魚、也熟知買新鮮魚貨的管道，冰櫃裡包裝整齊的魚，就像是周老闆自己釣來的。
也因為食材新鮮，腳周的料理一律用清蒸，更堅持除了蔥、油和醬油之外，不添加其他調味料，甚至連坊間用來去土腥味的薑也沒有，完全貫徹極簡哲學，盡可能表現原味。
只用清蒸，魚肉凝而不散
這時，火候的掌握就顯得特別重要。如同清末才子袁枚所說，「魚起遲則活肉變死」。 腳周的清蒸魚，就是有辦法在半生與熟透之間，拿捏得恰到好處，讓魚肉色白如玉，凝而不散。
問掌廚的腳嫂，烹調的訣竅何在？不是烹飪科班出身的她，以略帶靦腆的口吻說，「全靠經驗啦。」憑著這一身精湛的廚藝，腳嫂烹煮的手路菜，不管炸牛蒡或現煮的味噌湯，道道叫好又叫座。
據瞭解，有一年中租集團董事長辜仲立生日，部屬為他預訂十幾家餐館，他卻對腳周情有獨鍾。知名美食作家葉怡蘭，也將腳周列為一年一次 、必定造訪的私房嚐蟹所在。
周老闆獨樹一幟的率性脾氣也是一絕。自嘲「一流品質、二流價格、三流服務」的周老闆，規定店裡不准划酒拳，還在牆壁貼上「倒盡胃口的酒拳」的報導。
就這樣，周老闆二十年如一日的堅持，讓吃遍山珍海味的陳飛龍，終於在腳周找到了滿足。
