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南非,蒙塵的鑽石

何亞威
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何亞威

1991-10-15

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南非,蒙塵的鑽石
 

本文出自 1991 / 11月號雜誌 第065期遠見雜誌

八月初,中斐舉行第十四屆經投合作會議。酒會中南非代表酒酣耳熱之餘,說出兩邊關係只是「drink drink, talk talk」而已。

台灣對南非,確實有看不該有的隔閡。

南非是我國二十九個邦交國中,全面外交關係第二久的國家,僅次於韓國;更早在一九0五年,當六萬華工到約翰尼斯堡開金礦時,也就是光緒年間,清朝就在約堡設立領事館。

中斐雙邊貿易一年十五億美元,占我國對整個非洲貿易額六成,和我國與瑞士貿易額相當。然而受到國際對南非經濟制裁的影響,民國七十八年以後,與南非的貿易統計就從官方資料中消失,最近才有恢復發布之議。

客棧裡的風暴

多數人對南非的印象是:種族歧視、盛產黃金鑽石與經濟落後。被台銀派到南非籌設南非台灣銀行的張文雄說,朋友以為他被派到「蠻荒野地」。

事實上,南非是不折不扣的第一世界與第三世界的混合體。第一世界屬於只占人口一六%的白人,第三世界屬於占人口七0%的黑人,居間的是沉默的雜色人種和亞洲人。

礦冶、煉鋼、煉油技術領先;全世界一千大銀行中有五家是南非銀行;公路網長度排名世界第廿九位;人類史上第一次心臟移植手術是在南非完成。

靠近行政首都普利托里亞的先民紀念堂別出巧思,屋頂開小斜孔,讓陽光只有在血河戰役紀念日中午,才能直射地下室的紀念碑。包含游泳池、網球場在內的一英畝住家比比皆是。在開普敦海濱漫步,恍若置身歐洲。

另一方面,約翰尼斯堡西南方的黑人城索威托是種族隔離政策下典型的黑人城鎮。

一百平方公里的彈丸之地擠了三百萬人口,城內雖然也有百萬富翁、黑人專業人士,但最觸目驚心的是細長條,密密麻麻的「客棧」(hostels)。這些原是外地人來約堡打工的暫居之地,導遊班傑明指著客棧說:「十六歲到六十歲的,都住在同一屋簷下」。

愈來愈窮

客棧區內情勢像繃緊的弦,也是常發生暴動的地方。八月間台北民俗舞蹈團到索威托表演,有裝甲車保護。

城內衛生設備惡劣,六年前才有電可用。每天傍晚,主婦常大排長龍買烤雞腿,因為家裡沒有冰箱。

城內另有一區客棧專供患肺結核的黑人居住,有自己的教堂、餐廳,以免擴散傳染,估計南非每天仍有三十六人死於肺結核。

受到國際經濟制裁的影響,南非近幾年經濟不斷走下坡,無分人種,生活水準逐年下降,國力正在削減中。

經濟成長近乎停滯,物價每年都以兩位數上漲。在經濟制裁到達高峰時,南非鍰兌美元匯率由一九八四年的一.四南非鍰兌一美元,直線滑落到二.二南非鍰兌一美元(詳見表),今年則是二.八南非鍰兌一美元。

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個人也愈來愈窮。依照南非中央統計局的統計,和一九八0年比較,一九八九年國民購買力是當年二九%;和一九八五年比較,也只剩一半購買力。

更重要的是窮得一職難求。許多工廠警衛室前都貼著「NO JOB」字條。如果在非周五的日子,看到大排長龍,多半是求職的人潮。目前失業率已經高達四0%,黑人失業率更超過七0%。

社會上對立升高,治安惡化可以想見。

帶台灣團的導遊常常警告團員--入夜後不可單獨行動,最好是不要外出,立委陳水扁就是在某某購物區被搶……。高級住宅大門口,少不掉一張「二十四小時警衛」的牌子;銀行、百貨公司等公共場所,必然有手持對講機、武器的安全人員;飯店一入夜就在各出人口布置警衛,或裝設偵測武器的感應器;住客須知中也明載:「女士的皮包、飾品會引人覬覦,貴重物品務必存入保險櫃」。

九月初,黑白對立達到高潮。一週內因暴亂死掉一百多人,全國報紙紛紛在一版大標題寫著「一定要停止」、「暴亂把南非變成地獄」。

九月十四日,南非總統戴克拉克與主要在野黨,包括非洲民族議會(African National Council簡稱ANC)和印卡塔自由黨(Inkarta Freedom Party)終於簽署和平協定,邁出走向談判桌的一大步。

「建立新南非」的呼聲連初到的訪客都能嗅出。

搭藍色火車入仙境

但最大反對黨ANC對執政黨所提的全民參與政治草案不盡同意。例如新聞部發言人吉兒.馬卡士就嚴厲批判國民黨的草案,脫不掉「百萬人可以投票,數千人可以否決」的白人保護既得勢力心態;但是當有人質疑和平協定能否帶來真正和平時,她說:「現在的問題是如何讓和平協定生效,而不是假設它會失敗。」

如果朝野其有共識,南非不是沒有機會。

種族隔離政策有許多負面影響,但不可否認白人已在南非建立相當良好的發展架構。交通、電訊、發電量都不遜於第一世界國家;礦藏種類與蘊藏量多;農產豐富、土地廣博、沒有地震、颱風,可以算是得天獨厚。

觀光更是寶貴的資源。詩人余光中鍾情於開普敦的地誌桌山,形容它令人「心動目隨」。當印度洋海風經過好望角,再吹上桌山,海風的濕氣正好凝結成一塊大桌布,逶迤下垂,好似仙人煽起大香爐。

克魯格國家公園面積是台灣三分之二大,遊客可以乘坐敞篷吉普,由荷槍的嚮導帶領,在草原裡追逐獅豹大象的蹤跡。英、荷後裔和眾多非洲民族特有的文化,更是五花八門,給南非豐富的色彩。

從普利托里亞進灑向南,一千四百公里的「藍色火車」號稱媲美東方特快車,行旅可以在悠閒舒適間賞盡南非風光,直達南非的「母城」開普敦。

國際、國內局勢都面臨轉型的南非,是國際觀察家不願錯過的標的。

國際上,經濟制裁逐漸瓦解,國際關係開始解凍,當年倡議制裁的美國,不久將復航南非;在國內,種族藩籬初撤,和平出現一線曙光,黑人中產階級漸漸抬頭。

我國駐南非大使陸以正冷眼旁觀,指出非洲各國自一九六0年代紛紛獨立,但三十多年來生活水準不進反退,作為非洲火車頭的南非也有失落的一代(lost generation),急須趕上。

景氣低迷的南非,到底會從政治勢力重組中緩緩向上,還是走向下一個低點?以南非豐沛的資源和潛力,國際社會不會再將它遺忘。

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