台灣的釀酒歷史最早可溯至300年前的荷據時代，據查民間釀酒廠高達2000多處，然而，日據時期開始實施的菸酒專賣令，國民政府來台後又延續，使得台灣跟土耳其成為20世紀少數不准民間私釀的國家。直到2002年，台灣加入世界貿易組織（WTO），隔年才解除專賣制度，在農委會推行下，依據地方特色發展的酒莊一間一間成立。
而今，10年過去了。台灣不只有酒莊，可以自己釀酒，以水果酒的酒款最為多元；近年來，以中部為首的幾個酒莊，更以創新、高品質的釀酒技術在國際上嶄露光芒。
像是霧峰農會酒莊的「初霧燒酎」，去年底蟬聯德國國際烈酒評鑑金質獎。今年6月，台中樹生酒莊的「蒲桃酒」更在少有亞洲國家得獎的法國國際酒類評鑑中，從40個葡萄酒生產國共3000多款酒品當中脫穎而出，榮獲銀質獎。
清酒的釀造門檻高，葡萄酒要釀得好又有特色不容易，兩間酒莊如何在短短10年內突破台灣長年不盛的釀酒文化？親自走一趟酒莊，最能體會。
小農對在地的堅守，是台灣酒莊的推手
「台灣酒莊之旅」大約興起於5年前，由農委會評選的優質酒莊開始結合休閒觀光，大力向民眾招手。那段時間，不少媒體與美食評論家以此為文推介重點酒莊的特色酒品與發展故事。
「酒莊」是各大旅行社在推歐美日本旅遊的熱門主題旅遊。不管你親自去過也好，看過相關書籍或電影也罷，大家對於酒莊之旅的期待莫非悠閒的在葡萄莊園或高級酒窖邊，優雅的品酒。
如果抱著這樣的想像來一趟台灣酒莊巡禮，老實說，十之八九會幻滅。然而，酒莊與一般（觀光）酒廠不同，正在於其難以複製的「在地性」，離開苗栗大湖，你就嚐不到草莓淡酒；出了埔里，就喝不到當地鮮釀梅子酒，而這也是近來襲捲日本乃至全球的「地酒」潮。
所謂地酒，在日本指的是釀酒師使用當地的米及水所生產的日本酒；廣義而言，也能理解為能夠呈現「風土」的酒。釀酒需要的農作物不管是葡萄或是穀糧，成長受到氣候、地勢、土壤、人及時間等重重影響。
「地酒」受到前所未有的青睞，也是因為在全球化的時代，一杯能呈現風土民情的酒，一如在水晶杯搖晃的瓊漿玉液，重重折射，閃閃發光；那經過時間沉澱發酵的底蘊，既是難以言說的美好，味覺記憶的指涉又是如此獨特明確。
撇除一些商業、商品導向的案例，台灣酒莊乍看平凡無奇，沒有歐洲歷史悠久的酒莊城堡之規模與風景，或是日本百年酒藏職人之專注與肅穆，但是，小農默默堅守這塊豐饒與零碎並陳的土地上找出路，正是屬於台灣酒莊獨一無二的芬芳。
這一趟台灣酒莊之旅，也是我們看護土地生活的扎根計畫，遊人可以在產地放鬆悠晃，體驗農作酒作；或學習酒知識，享用餐酒搭配的美好。
（遠見雜誌提醒您：飲酒過量有礙健康；酒後不開車）
