說台灣是目前大中華大江南北與海內外餐飲的中心，一點也不為過。
1949年大陸200萬移民到台灣，把中國八大菜系帶進來，隨著歷史演進，受日本殖民所留下的日本料理，到近代國際交流頻繁以及40多萬的外籍配偶來台，讓英美義法等西式料理、以及東南亞口味，在台灣統統都吃的到。
近年國際餐飲名人大量走入台灣，讓台灣人飲食眼界跟著大開。
從早幾年的新加坡名廚郭文秀（Justin）到近期的米其林三星主廚侯布匈（Joël Robuchon），2011年10月又將有另一位米其林三星主廚Yannick Alleno要到台灣開店。
種種力量匯聚，讓台灣本土也開創出不可忽視的創新，那是規模走小巧精緻，以私房料理、講究預約的特色類型餐廳為主。有別於小吃與創意料理，私房特色料理也成為台灣美食文化中重要的一環。
美食評論家梁幼祥形容這是非商業特質的另類表現，餐廳經營者不僅藉由菜餚做表演，也透過視覺空間、環境氛圍傳達理念，呈現出台灣餐飲的新綜合文化，建立了獨步於全球的特色。
位在汐止的食養山房，是近年名聲響亮海內外的特色餐廳，曾在2008年接受Discovery頻道報導。
食養山房有著主人林炳輝獨到的美學。依傍著溪流而建，由舊農舍改建的用餐空間，朝著微弱的黃燈下細看，鋪在桌面的不是名牌高級桌巾，而是寫書法用的宣紙，隨處可見的字畫、燈籠、竹簾、獨光、與鮮花，自成一股東方禪意般的美感，窗外的天光與蟲鳴鳥語都慷慨的為它做裝飾。
「我唯一種的只有竹子，其他全是大自然的功勞，」林炳輝說。
如同孟母三遷，從13年前的新店北宜公路旁到陽明山，再到現在汐止五指山上，食養山房終於找到最適合自己的位置。「天地靜好，歲月無驚」一處牆上的字畫道盡此地的空悠寧靜氛圍。
創立於1996年，食養山房算是當年市場先驅，敢和林炳輝一樣把餐廳開在山上、為求品質又只接固定數量預約客的人不多，因此常被當作台灣私房特色餐廳的始祖。這些年下來，近似食養的私房特色餐廳在台灣蔚為風潮。
幾年前食養山房還開在陽明山時，超過一半的客人是來自國外，包含新加坡、香港、大陸、甚至歐美等地，日本、大陸都有業者前來觀摩，企圖效法食養的成功模式。
無菜單預約，像朋友家作客
台灣的私房特色餐廳，還有另一個特點，通常餐廳主人就是主廚，吃他的菜等於吃進了主人的心意，甚至還有思想哲學在裡頭。
食養主人林炳輝一直冀望擁有的是在大自然天地中閱讀、品茗的從容生活，眼前的書法茶具、老甕鮮花不是為了要做餐廳而刻意營造，這就是他過生活的方式。
經常受邀擔任美食評審的胡天蘭認為，這些「門外漢」能比專業廚師成功的因素，在於創新與勇氣，正統餐飲業者容易墨守成規，被既定的價值觀框架。
對於消費者，美味固然重要，但現代人懂得欣賞「吃的意境」，也和放鬆慢食、重視生活雅興有關。
「它讓我想到雲門舞集、想到朱銘，是台灣餐飲文化很值得驕傲的風景，」作家焦桐數次帶外國朋友前往，每次大夥都感動得一塌糊塗，「你會誤以為自己無意間闖進一幅宋代文人畫，」宛若畫中的境界讓時空變得悠長，行走的步調也跟著緩慢下來。
焦桐2008年開辦台灣餐館評鑑，派祕密客評鑑，評菜餚、服務、環境、配酒、價格，和法國知名米其林指南一樣給予星等。食養山房被評選為四星第一名，僅次於點水樓、排在整體第二。
「出現這樣的餐廳，必須是餐飲文化要走到某種高度，」焦桐認為，有品味好的消費者才有素質好餐廳，否則餐飲無法升級。
觀察這種「無菜單、預約制」的台灣私房餐廳，就像到朋友家作客，有些廚房是半開放的空間，主人就在你身旁燒菜，有些還會讓客人參與部分的備菜作業，顛覆上餐廳就是被店家伺候的既定模式。
香港出生、在台灣求學的作家施穎瑩評論，香港私房餐廳的商業性偏重，台灣則多了人情味，餐館主人對於食材品質的堅持，購買在地食材、支持當地小農的作法，都展現出個人對飲食的熱情和理想。
又例如，隱身在宜蘭寒溪村，海拔400公尺山上的不老部落文化工作室，就是另一座「藏在深山中的奇蹟餐廳」。
不老部落由7個家庭20多位泰雅族族人組成，餐廳就開在大自然中，在幾間茅草屋招待客人，吃的食物是族人早上到田裡新摘的。泰雅婦女邊唱歌邊料理的愜意神情，不禁讓施穎瑩想起英國查理王儲私人莊園中的廚房花園，種滿各種香料和蔬果，每當王儲到莊園吃飯或宴客，一定採用自種的書桌上桌，「在台灣也有這樣刀耕火種、自然農耕的地方，讓人體驗真正私人原始饗宴，」令她讚嘆不已。
私房餐廳裡上桌的食材很難見到昂貴的鵝肝魚翅，也沒有1克上萬元的松露當佐料，容易見到的反而是稀鬆平常的作物和簡單的調味。例如在不老部落，除了小米酒、迎賓烤肉串，吃到的第一道菜是灑上海鹽的煮地瓜，其他菜色則是些小米、海苔、苦花魚、竹雞等平時不難見到的食材。還有其他業者利用鴨、稻共棲作的合鴨米，回歸天然的自然耕作法，講究生態法則所產出的食糧，都呈現台灣餐飲的另一種競爭力。
的確，私房餐廳出現，已讓台灣的餐飲風景，進入另一個境界。
