坐落在以台灣小吃聞名的府城街道上，「那個時代」法式餐廳有著什麼樣的菜色，能吸引包括奇美許文龍、台積電張忠謀、聯電曹興誠、元大馬志玲和蕭萬長等政商名流紛為座上賓？
「食材就是我們的menu，」餐廳經理簡良晉解釋，法式料理的迷人之處，在於追求傳統料理精神。
運用頂級而新鮮的食材，加上客製化、精湛的法式料理手法，最後，再加上最有價值的佐料：服務。
食材∕連一滴油都要講究
主廚是法式料理的靈魂。五十七年次、非餐飲科班出身的主廚方世華，過去曾在高雄環球經貿俱樂部，跟著不同國籍廚師習藝，至今鑽研法式料理已十一年，掌勺功力不在話下。但深諳「饕客的胃，只會一直進步，」修煉爐火的同時，如何嗅出全球頂級食材所在，是主廚另一項重要課題。
「你知道嗎？米其林三星廚師的堅持，是連一滴橄欖油都要講究！」相信產地就是品質，不管是一籠籠必須以海藻保溼的貝隆生蠔、保鮮不易的法國生菜與菌菇、產量銳減的魚子醬、進口不易的鵝肝、售價直線飆漲的松露，甚至已被禁止進口，但肉質相較鮮美的美國牛肉，方世華寧可苦候這些越洋嬌客，也不願拿次等貨入菜。除了對系出名門的堅持，像是新鮮的台灣黑鮪魚、新興的日本熊本生蠔，只要口感達到頂級水準，也都會出現在方主廚的進貨單上。
服務∕餐點的完美佐料
吃飯是種感官活動，味覺體驗是主觀而直接的。因此，餐廳必須思考：在食材與創意的遊戲裡，如何跳脫食譜的機械化操作。
「那個時代」不到二十坪的雅緻空間裡，只有幾張餐具擺設齊全而整齊的桌子，Angle和幾個穿梭其中的七年級服務生，臉上仍未脫稚氣。對她而言，「服務」不是端盤子收酒杯，他們對廚房裡的每一道料理必須暸若指掌，才能為顧客解說菜色。他們要感受客人味覺習慣，甚至是情緒，才能協助主廚烹出「對」的味道。
在被奉為法國餐廳聖經級指南的《米其林》裡，三星級餐廳列名的常常不是主廚，而是餐廳經理人，顯見法國料理文化對服務價值的敬重。
曾來品嚐布列斯乳鴿、夏隆鴨的亞都麗緻總裁嚴長壽，也深受「那個時代」堅持推行的飲食文化所感動。
虧損∕12年來的常態
不過，「那個時代」經營十二年來，每個月卻都以10萬元為單位在虧損。
方世華解釋，因為食材的引進不易，往往面臨因運期不穩，或在海關扣貨稽核過程中，食材新鮮度遭毀損。餐廳成本相對較高，這也是堅持法蘭西料理精神的「副作用」。
「我們是一家與金錢數字脫節的高級小餐廳，」簡良晉無奈地說，餐廳主人當初取名「Somewhere in Time」，是希望來到這裡用餐的顧客，都能在這裡創造美好的回憶。
指著櫥櫃那套來自日本的古董瓷具，簡良晉驕傲地說，「這套價值百萬的餐盤，我們曾用來款待一對來慶祝結婚五十周年的老夫妻，還配上珍藏的昆庭銀製餐具，」他憶起當時情景，「感動是無價的！」
