一望無垠的葡萄樹，一排排整整齊齊向天際展開。風輕輕吹拂山丘上的葡萄葉，滿眼新綠，眷戀於藍天白雲下，如詩如夢。
這個安靜悠閒的人間天堂，是世界十大葡萄酒產區之一，法國布根地大區（Burgundy），同時也是出產全世界最昂貴的紅葡萄酒及白葡萄酒的聖地。
若說巴黎是浪漫之都，是每一位女生夢寐以求的地方，那麼，位於巴黎東邊約250公里的布根地，便是佳釀的聖殿，是每一位愛好品酒人士今生渴望一遊的酒鄉。
布根地法國古老的葡萄酒產區，釀酒的歷史可追溯至西元一世紀，來到這裡，無異於步入一條縱貫古今的釀酒長河。它的命名則源於15世紀的布根地公爵（Dukes of Burgundy）。他當時的屬地遍布荷蘭、比利時及瑞士。
昔日公爵的獵場、石砌的城堡、羅馬風格的修道院、迷人的村落，使得布根地到處都擁有豐富的文化遺產。
歷史的積澱，延伸到酒瓶中，使得當地出產的葡萄酒，帶有一種難以描述的優雅。和周遭風景一樣美麗的，是亮眼的銷售業績。
根據布根地葡萄酒同業公會（BVIB）最新公布的數字，2010年7月底以前的12個月內，布根地葡萄園總共售出1億8250萬瓶、每瓶750毫升的葡萄酒。
如果再加上850萬瓶提供給品酒會、免費樣品等活動品嚐的醇酒，從酒窖出發周遊列國的布根地葡萄酒，光是一年之內，就超過了1億9100萬瓶，而且這是在全球金融海嘯尾聲的那一年。
年產140億，單價台灣最高
當地栽種面積2萬7700 公頃（約277平方公里），略等於兩個基隆市的面積。「啵！」的一聲，和開瓶一樣悅耳的，是收銀機叮噹作響，自2009年8月初至2001年7月底的葡萄酒營收，高達10億歐元（約新台幣417億元）。
過去多年來，不管景氣好壞，銷售數字皆成向上成長的曲線。與2009年同期相比，布根地葡萄酒出口至法國以外的數量，上升了15％，2010年1至8月的出口金額，也上升了15％，達到3億3650萬歐元（約新台幣140億321萬元）。
離布根地5000多海哩之遠的台灣，也貢獻了為數不少的「酒金」。2010年，台灣進口了21.1萬瓶布根地葡萄酒，價值566萬歐元（約新台幣2億3602萬元）。
雖然賣到台灣的數量，只占布根地總出口量的7％，但是台灣卻是布根地各大酒商極度重視的海外市場。
「大陸一年賣的布根地酒，比台灣多，但台灣每瓶的銷售單價遠高於大陸，」布根地酒業協會發言人Jean-Michel Aubinel說。
曾經到訪台灣三次的Jean-Michel Aubinel驚奇地發現，布根地的葡萄酒在台灣被視為高級酒，全是上流社會的人在消費。
另一份獨特的榜單也佐證了他的觀察，台灣榮登布根地酒平均出口價格的榜首，平均每瓶出口到台灣的價格27歐元（約新台幣1126元），遠遠高於新加坡、香港及瑞士等。
台灣客群不但具有高消費能力，同時也是智慧與品味高雅之人。消費客群的年齡層，也愈趨年輕化，大多介於30至40歲之間。
灌溉靠雨水，口感呈現氣候
法國的知名葡萄酒產區，首推波爾多、布根地及香檳區（Champagne）。不過，古今中外任何一本葡萄酒聖經也都會註明，布根地是最複雜、最難以瞭解的產區。
布根地的葡萄酒深奧到甚至有人能以教授相關知識為業，葡萄酒學校的酒學家雷諾．馬丁（Renaud Martin）便是其中一位。
每年都有500萬名觀光客來到布根地品酒、找酒，造訪樓高兩層、有著黃色磚牆的葡萄酒學校，解答心中的疑惑，雷諾．馬丁總是義不容辭當起遊客們的老師。
「其實我也很想簡單化，」雷諾．馬丁聳聳肩說，但就是簡化不起來，它的複雜是一種「不得不」，因為這裡的每個產區無論多小，土壤和釀酒工藝均不同。
實地造訪布根地的酒莊則會發現，成功的酒莊，不管是小巧的家庭式酒莊，還是有著華麗城堡的酒莊企業，都有代代相傳的獨家製酒祕方，只是他們經營之道的共同點，一在於天，一來自地，更重要的是人。
布根地的葡萄園像一條細長的絲帶由南往北，鋪展在埋藏著侏羅紀岩層的山坡上，主要的土質是石灰質黏土。
上面主要栽種的品種，白葡萄是夏多內（Chardonnay），紅葡萄是黑皮諾（Pinot Noir）。
「我們種葡萄樹是不澆水的，」路易佳鐸酒莊（la Maison Louis Jadot）的釀酒師、巴尼爾（Frederic Barnier）說，葡萄樹所吸收到的水分，完全靠下雨，這樣子所釀出來的酒，口感才能完整呈現這裡的氣候。
微氣候加持，是上帝的恩賜
當地位置也得天獨厚，正巧位於地中海型、大西洋型和溫帶大陸型三大氣候交界點，常常出現所謂的「微氣候」──往往在鄉間的柏油路上開車時，天空陰雨綿綿，但從車窗望向30公尺外的山坡，卻是陽光普照。這種微氣候無法複製，也讓布根地葡萄酒喝起來風味獨特。
若是深入研究布根地的土壤，更會覺得是「上帝的恩賜」。
「這一排種的葡萄樹和相隔15公尺外的，釀出來的酒，口感就是不一樣，」雷諾．馬丁站在葡萄園中一會兒指這、一會兒指那說。
這就是布根地神祕之處。它有著法國其他地區都沒有的風土條件。有趣的是，最早是中世紀的修道士發現當地土壤的與眾不同，他們意外發現同一塊葡萄田，同一種葡萄樹，酒釀出來竟然完全不同。
於是，修道士開始做實驗，看哪些區域種出什麼樣的葡萄，然後劃分出每一處產區，以茲識別。
演變至今，布根地的葡萄園分成四個等級，品質最高的稱為特級葡萄園（Grand Cru），依次是一級葡萄園（1er Cru）、村莊級、地區級。
3800個酒莊，家家釀法獨特
特殊的地質結構、氣候條件，賦予了出產高貴葡萄酒的特權。但在酒的背後，同樣重要的是釀酒者的身影。這一帶，每家酒莊的酒，均帶有莊主的個人風格。
這裡總共有3800個獨立酒莊、250位酒商和23個釀酒合作社，幾乎是百家爭鳴，每一家都有獨特的釀酒工藝。
譬如擁有150年歷史的路易佳鐸酒莊，圓形的釀酒廠獨一無二。青瓦白牆內，藏著直徑20公尺的大園屋，「這是最節省空間的蓋法，空氣對流也比較好，」釀酒師巴尼爾說。
天花板中央開有天窗，陽光自然灑入，八個開放式酒槽，圍繞著中心的木製高台，讓這裡看起來像是酒神的聖殿。
從15歲起踏上釀酒師之路的巴尼爾，是自然派的信徒，從不添加酵母菌和丹寧，也沒有溫度控制裝置，力求保持最原始的風貌。「葡萄自己會說話，」巴尼爾反對人為的控制，如此釀製的特級酒，往往一推出就立即銷售一空。
釀酒技術各有神通，更匪夷所思的是杜博酒莊（Domaine R. Dubois et Fils），採用的是生物動力學栽培技術，利用星座和月亮的週期進行管理。
其第9代傳人兼商業總監拉菲爾．杜博（Raphaël Dubois）認為，宇宙行星之間的引力對土壤結構和植物生長節奏有影響。
「利用天體的力量，可以令葡萄園獲得更好的呵護，」他說。
最為創新的是奧利佛酒莊的莊主奧利佛（Manuel Olivier），他自行設計了一台選葡萄機，把葡萄放入後，含糖度高的葡萄會神奇地往下沈，他一律選用含糖度最高的釀酒。
奧利佛還將沈澱過後、浮在酒上的死掉酵母，拿出來氧化，然後再融入酒中，因此讓香氣和滋味更豐富。
「全法國，只有四個酒莊嘗試這樣做，成功的只有我，」戴著黑框眼鏡的奧利佛笑著說。
就像葡萄樹一樣，品牌也需要施肥以及照顧，布根地葡萄酒邁入21世紀之後，也重新思考行銷策略。
與佳士得合作，行銷全球
伯恩濟貧醫院（Hospices de Beaune）便勇於融入全球行銷的行列，自2005年起委託佳士得進行葡萄酒慈善拍賣會。這家醫院成立於西元1443年，因善心人士的捐贈，已擁有廣大葡萄園。每年11月第三個星期日，舉行酒的拍賣會，成為法國葡萄酒界的盛事。
2010年拍賣總金額高達500萬歐元（約新台幣2億850萬元），成績斐然。其中，台北西華飯店便競標了一桶2萬5000歐元（約新台幣104萬2500元）的梅基—香貝丹（Mazis Chambertin）特級葡萄酒。「與佳士得合作，為我們增加了一個新的客群，」濟貧醫院酒莊經理羅藍．馬賽（Roland Masse）說，原來的顧客只有酒的代理商，現在卻多了財力雄厚的單一買家，並且來自世界各地。
像台灣，就有一位來自台北市和平西路的神祕客，標走了11萬歐元（約新台幣458萬7000元）的紅酒，全是特級。
除了賣酒，布根地也在近幾年突破傳統，推出酒村旅遊。以當地最大的私人酒莊、波瑪城堡（Château de Pommard）為例，每年有3萬5000多名遊客到訪。
花費5000萬歐元重新整修的波瑪城堡，巨大的酒桶和超現實主義藝術家達利的雕塑真跡，是這座1726年白色城堡的正字標記。各種不同行程，如參觀、品酒、用餐、藝廊、博物館、法式花園，全部都完美的匯聚於此。
「婚禮和派對，也成為另一項收入，」波瑪城堡行銷總監侯謝德（Vincent Hochedel）笑著說。
布夏父子酒商公司（la Maison Bouchard Aîné & Fils）除了釀造風味細緻且丹寧極為柔和的葡萄酒之外，也別出心裁地推出酒窖的感官之旅。
布夏父子位在國王諮政使館的酒窖，擁有200年歷史，是當地最古老的酒窖，昏黃陰暗的橡木桶上，沾滿灰塵。
想像氣泡酒（L''''''''Imaginarium）觀光工廠，則是布夏父子另一個非常具企圖心的企劃。它運用各種現代化科技，讓參觀行程充滿互動性且創意十足，帶領遊客進入氣泡酒的奇妙世界。「酒村之旅，增加了布根地葡萄酒的附加價值，」布夏父子酒莊公關薇若妮卡（Véronique Destaing）說。
總結來說，「獨特」可以說是布根地葡萄酒得以成就巨大品牌價值的基礎，其獨特來自風土氣候與釀酒工藝。儘管只占世界葡萄酒產量的0.5％，卻得以榮登「酒中的貴族」，貴氣逼人。
（《遠見》雜誌提醒您：飲酒過量，有礙健康）
