巧克力名模王麗雅從炫惑影音中走來，在黑暗裡點燃火柴，光影在緩緩款擺的身姿上跳躍著，吸引了一旁身著名牌西裝的多金型男。
在兩人若有似無的撫觸之間，名模迷濛的眼神始終遊走於型男的手腕上。
這個極為挑逗性感的場景，其實是9月中一場腕錶新品牌發表會，主角就是型男手腕上的高價名錶──G.L.T.（GALANTE），一只起價16.5萬元台幣，最高88萬元。
這只把美女、型男、時尚與奢華連結在一起的腕錶，令鐘錶玩家還以為這只設計感十足的錶款屬於哪個西方名牌，但答案居然是一向標榜「精準」、設計簡潔的日商精工鐘錶公司（SEIKO Watch Corporation，簡稱SWC）。
2004年在巴黎開幕第一家旗艦店的SWC，跨入21世紀的第一個重要決策就是深耕高價市場，加強SWC的精品形象。
深秋時節，《遠見》記者走訪東方最老、擁有多項「世界第一」的SWC東京總部，以及有「東方小瑞士」之稱、位於本州諏訪的精工愛普生（SEIKO EPSON）製錶基地，一探SWC老店如何打下江山，又是如何不斷創新。
精/時間的革命
一戰成名 石英錶重挫大廠
在日本，遊人很容易就發現SEIKO的身影。
不管是日本旅館、國鐵火車站或日本最大的成田機場，常常可以看到SEIKO的時鐘，令人很容易把SEIKO與日本印象連結起來，處處顯示世界知名的SEIKO，在日本真的是「國民錶」般普及。
儘管總部位於世界第二大經濟體的首都，但在繁華摩登的東京商業大廈裡，精工鐘錶公司的辦公室卻顯得簡樸素雅，幾乎清一色的米白色裝潢，簡單而普通的辦公室隔間，看不出任何奢華的跡象。
這家樸素的日本企業，卻大大改寫了以西方錶廠為主流的鐘錶歷史。
在近代鐘錶400年的歷史裡，大部分的篇章屬於瑞士、德國等西方錶廠，然而1963年才開始參與國際比賽的SEIKO，居然在1967年囊括瑞士納沙泰爾（Neuchâtel）天文台競賽的亞軍、季軍。
隔年，SEIKO再赴瑞士日內瓦天文台競賽，初次比賽就打敗西方錶廠，得到總成績的第一名，當時SEIKO的機械錶在手錶非移動的狀況下，能夠達到日差0.02秒的水準。
當全世界機械錶經常不夠精準時，SEIKO在1969年推出了世界上第一只石英腕錶「Astron」，也掀起了鐘錶業界的「石英革命」。至此，鐘錶走進電子時代，在石英錶大量生產後，鐘錶不再是特定人士才能擁有的奢侈品，而改為平價而大眾化。
這場變革使瑞士機械錶廠紛紛關門，更讓17世紀開始就是全球龍頭的瑞士鐘錶界，在1970～1980年代一片蕭條，或者改絃易轍轉而發展石英錶，這場SEIKO帶領的石英革命，也間接推進了日後平價錶Swatch的流行。
第三類機芯 精準的生命體
在締造石英錶30多年後，這幾年，SEIKO再度創新，發明了「第三類機芯」──Spring Drive。
之所以是第三類機芯，是表示在機械機芯、石英機芯之後的第三類，Spring Drive已經在2005年宣布量產，成為SEIKO創新的新基礎。
Spring Drive有趣的是，它兼顧玩家對機械錶的熱情，又有石英錶的精準與方便，可說是SEIKO對世界錶業的再一次貢獻。
自己也是機械錶狂熱者的「名表論壇」營運長梁春明說，「機械錶是有生命的喔！它和使用者互相倚賴，機械錶告訴你時間，你也要照顧它、幫它上發條，不然它就走不動了。玩家喜歡玩機械錶，就是因為有這種樂趣和情感啊！」
但是因為地心引力影響齒輪動力的關係，機械錶容易發生秒差，精準度不足。
為了解決精準度的問題，又顧及機械錶的質感，1977年精工工程師就提出Spring Drive概念，經過近30年研發，讓這款新機芯仍維持90％是機械零件，也仍採發條（spring）做動力來源，保留機械錶的核心精神，因此取名Spring Drive。
超高標準 引爆寧靜革命
此外，因為以石英震盪器、IC（積體電路）與線圈等零件，而取代機械錶收放齒輪的擒縱系統。
即使六方位大動作搖晃手錶，Spring Drive可控制在日差正負一秒的精準度，比瑞士天文台日差正五秒、負三秒的標準高出很多。
精工鐘錶公司社長服部真二把Spring Drive比喻為「油電混合車」，說明這款從零件製作到組裝完全手工的新機芯，融合了機械工藝與石英精準的優點，而且因為不需要用到電池，符合環保趨勢。
Spring Drive機芯，還有一個特色：它的秒針能安靜而順暢地滑行過表面上的每個時標，就像真實的時間，其實是無聲無息地滑逝，並不會一格格跳動，也不會發出滴答聲響。
「Spring Drive機芯所展現的，就是我們一直希望能傳達的──最真實而可靠的時間原貌！」精工高級錶專任部長飯田薰興奮地表示。
被視為機芯「寧靜革命」的Spring Drive，已成熟而逐漸可以結合不同的複雜功能，例如免手動上鍊，佩戴晃動時就產生電力的「自動上鍊」「72小時動力儲存」、可在表面顯示當天月相圓缺的「月相錶」，以及有第二根時針可顯示第二地時間的「兩地時間」等功能。
工 時間的技術
巧匠工房 生產線完全自造
由於Spring Drive是高複雜度的機芯，動輒300個以上的零件，機芯的年產量僅4000∼5000個，每只搭載Spring Drive的錶，售價都超過台幣10萬元。
而Spring Drive機芯的故鄉，就在長野縣的「諏訪」、距離當地知名景點蘇瓦湖約一小時的精工愛普生「時之匠工房」（The Artisan Time Studio）。
群山環抱的諏訪，一向是製造業與精密工業的基地，處在東京與京都兩大都市之間的地理位置，似乎象徵著「時之匠工房」，融合了現代科技與日式傳統工藝。
台灣精工協理劉香蟬表示，在機械錶復興的1990年代，SEIKO開始想要復興失傳的機械製表工藝，在1998年成立了「時之匠工房」，其中又區分為三大工房，分別是匠工房（Mastery Studio）、寶飾工房（Jewelry Studio） 、Micro Artist Studio。
擁有生產線與各式工房的SEIKO，從研發、設計、生產、組裝到品管出貨，100％自己來，就連機台也是自己研發。
鐘錶專家曾士昕說，目前瑞士也只約四個錶廠是全系列100％自製機芯，有的錶廠就連高級錶也是從外面的機芯廠採購通用機芯，但SEIKO始終堅持自製機芯與所有零件，這也提高了SEIKO鐘錶在玩家心中的收藏價值。
層層防護 高度隔離灰塵
走進匠工房之前，先看到牆上掛著的20～30張照片，這些是負責組裝高級機芯與腕錶的技術人員。
他們全都通過日本第一級技能師檢驗考試，考這個試之前，還必須先有七年鐘錶工作經驗。
2004年經過重新裝潢之後，這些工房牆上全都嵌上透明玻璃，讓訪客可以輕易看到每一只SEIKO的錶是如何經過技術人員的手，一點一點打造出來。
要進入組裝工房，除了要由專人帶領、刷卡打開自動門，還得換上無塵衣，經過一道無塵通道，讓強風把身上的灰塵吹掉、用強力膠紙把腳底塵土黏走，戒備森嚴的程度，彷彿要進入一座高科技大廠。
來到組裝Spring Drive機芯的工房，第一個感覺就是明亮、整齊而安靜。
「在工房裡頭的空氣，潔淨程度好比太平洋中央上空的空氣，就連患有花粉症的人來到這兒，病情就好了一大半呢！」導引人員說。
把長髮整齊紮成兩條辮子、身著白袍的百瀨敬子，正藉著高倍數顯微鏡，用鑷子小心翼翼地夾起每一個零件，組裝著2007年最新發表、高度複雜的Spring Drive Chronograph（計時碼表）機芯，這款錶擁有多達416個機芯零件，有的比芝麻粒還小，全都被有系統地收納在桌上的盤子裡。
每天工作八小時的敬子，平均一天只能完成兩個機芯的組裝，因為繁複的工序一步都錯不得，她和每位技術人員一樣，全都屏息靜氣地專注工作，必要時才低聲交談。
「藝」境專注 呵護每個零件
每一個技術人員面前都有一張大桌子，桌前立著一塊大風板，隨時飄出微風，把灰塵從桌面上吹落於有著一個個小洞的地板，在空氣對流的過程中，灰塵就會被吸附進小洞中。
此外，每張工作桌上都放著一個擦拭明淨的小鏡子，如果「蒙塵」了，表示桌子該清啦！上述的每一個設計，就是要提防灰塵掉進正在組裝中的機芯零件上。
步行路程五分鐘之外的「寶飾工房」，則正進行著貴金屬鎔鑄、拋光以及寶石鑲嵌的工程。即便只是一根指針的拋光，品管人員也要求「要光亮到連在黑暗中，也反射得出細微的光線」，而在金屬銜接處，在打磨後，還會用細緻如絲襪的布料來回測試，以確保腕錶不會勾破配戴者的衣服。
很多到SEIKO製錶基地參觀過的訪客，整體心得就是「光看這些人工作，心裡就有一種感動！」因為，這些員工看似繁瑣、沉悶地工作著，但其實正用最柔和專注的姿態，親自以雙手參與著每個SEIKO鐘錶的完成。
「這些人一坐下來就是與鐘錶零件為伍，每天說不上幾句話，這種工作必須要對鐘錶有著極大的熱忱，否則根本做不來！」匠工房負責人佐藤說。
藝/時間的美感
奢華錶款 融入時尚東方美
曾說過SEIKO鐘錶哲學是「準確」的曾士昕，也觀察到SEIKO近年在設計上，融合日本美學的努力。
其中，以SEIKO旗下最高價位的貴朵系列錶款，最能夠融入日本的大和工藝，一只貴朵錶至少要價10萬新台幣，最頂級甚至突破百萬。
貴朵近年大量在腕錶設計上結合金雕、蒔繪、彩繪等傳統工藝，並運用上日月、陰陽等東方宇宙觀，呈現極簡禪意；在鑽飾錶上，則發明了「天空鑲法」，讓鑽石的火光儘可能綻放出來。
以貴朵的超薄68（機械）機芯系列來說，就是SEIKO日本國家一級製錶師櫻田守與一級金雕師照井清的傑作。
照井清在鏤空錶的夾板、錶橋上雕飾唐草、竹節、梅花與流水等經典圖樣，讓一只行情近百萬台幣的貴朵鏤空錶，成為行家爭相收藏的藝術品。
「SEIKO不只想提供時間的服務，還希望可以深入人們內心的感性需求，」服部真二說。
時尚新秀 隔差平價印象
相較於貴朵的大和美學與Grand Seiko強調功能的簡約風格，SEIKO在2005年推出的G.L.T.則取法西方的時尚元素，有著仿古羅馬建築的四大圓柱設計，以及直徑43～45公釐、厚度達15.1～18.8公釐的大尺寸。
G.L.T.這種令人無法忽視的存在感，不僅顯示SEIKO時尚美學的新嘗試，也代表SEIKO即將透過品牌風格的深化，闢出新鐘錶市場。
由於SWC鐘錶旗下的品牌系列多、價格帶廣，從新台幣幾千元的精工錶，一直到百萬等級的貴朵錶都有，引進台灣的品牌不下15種。
但一般民眾大都只認識在平價的精工錶，而把SEIKO與「平價」聯想在一起。
因此，在M型社會與奢華趨勢下，近年SWC也決定把重心放在頂級市場，開拓出不同風格的精品品牌。
「以往的日本屬於『均質社會』，但已經出現M型化現象，我們稱之為『隔差社會』，在這樣的趨勢下，高消費族群在市場上扮演的角色愈來愈重要！」負責高價錶市場的SWC市場行銷第三部長加藤幸則說，SWC的高價錶瞄準的是2000年之後興起的「新富階級」，包括電子新貴與股票致富族群。
個性名牌 鎖定熟齡型男
曾擔任過SWC總公司貴朵錶部長的台灣精工董事長升川正彥觀察，這些新富階級的人十分重視個人風格，不只想要名牌，而且是「能夠精準辨識出個性的名牌」，在這樣的情況下，連名牌都不能固守既有盤，而要更深度地針對特定族群去細心經營分眾品牌。
這幾年，有點年紀、有社經地位、注重品味，又想吸引女性注意的熟男族群，逐漸在日本社會形成消費勢力，例如一本在日本賣得最好、經常出現美女、名牌與風流男模形象的熟男雜誌《LEON》，主要讀者群正是年收入1500萬日圓以上的「歐吉桑」。
SEIKO的G.L.T.就是要瞄準這些「壞壞熟男」。當初為了研發這款錶，設計團隊還開拔到義大利考察西方男人的時尚與個性，最後讓G.L.T.配上了象徵女人玲瓏曲線的秒針，展現「Sexy Rich」（性感又有錢）新風格。
鐘錶專家梁春明與曾士昕都認為，鐘錶玩家習慣把玩傳統機械錶、西方錶款，但這幾年不斷帶來驚奇的SEIKO，著實令玩家們眼睛為之一亮。
SEIKO花了126年時間，在世界鐘錶歷史上多次寫下新頁，近年則挑選了高級錶為主要戰場，嘗試新機芯、新美學與新品牌的「非大眾化」路線，這次SEIKO的「錶」現如何？時間會給答案。
