從模仿男裝到大秀身材—民初旗袍不「傳統」

旗袍原本竟是男裝?背後隱藏的「男女平權」思想

文 / 一流人      2019-07-26

旗袍原本竟是男裝?背後隱藏的「男女平權」思想

僅為情境配圖。圖片來源:pixabay



不久之前,我們學校舉辦了每年一度的文化創意大賽,參賽隊伍中有不少都是以清末民初為故事背景。雖然看著年輕的女角們身穿倒大袖短衫搭配或長或短的黑裙子,讓我忍不住心中吐嘈:「妳們太前衛了,這造型提早十年了吧?清末不是這樣穿啦……」但總體而言,服裝設定還是大有進步—記得幾年前,設定在這個時代的故事裡,夫人小姐們可都是穿著露大腿的旗袍滿舞臺轉呢。如今她們能注意到清末民初的女性不穿旗袍,已經很不錯啦⋯⋯(不知道這「教育成果」,到底是哪部電影或電視劇的貢獻?)

旗袍,大概是現代人生活中最常接觸的「傳統服飾」了吧。因為它的名字,讓大家理所當然地認為它是直接由清代旗人女裝延續而來。但是這種直覺聯想卻忽略了一件很重要的事:清朝時「男從女不從」,不在旗籍的民女根本不穿滿式袍服,廣大人民群眾怎麼會把旗人女裝當作「傳統服飾」呢?

因此在民國元年規定的國民禮服裡,雖然把滿式的男子袍褂定為禮服之一(因為漢人男性本來也這麼穿),可是女子禮服就採用漢式的上衣下裙款式—畢竟那是絕大多數婦女穿著、並公認的正裝造型,原則上家家都有,無須為了政府規定而另行置備,也算是便民的考量。而滿人依然保留著原本的旗裝,現在網上能看到的滿人婚禮老照片,有不少其實都是民國以後拍攝的。

模仿男裝穿長袍

可若說在清代和民國初年只有旗人會穿旗裝,那麼今天的「旗袍」又是怎麼出現的,又是怎麼變成我們心目中的經典服飾呢?

這是個好問題。前面說到,因為服裝慣例根深蒂固,漢人女性不太會去模仿滿人的女裝。但是,這並不妨礙她們模仿男裝—晚清以來,女著男裝就是女性極為「進步」的一種打扮,如「鑑湖女俠」秋瑾就以常作男裝而著稱。民國建立以後,各種西方風潮傳入,讀了幾年新式學堂的女青年追求男女平等,決心反抗傳統女性形象,如外觀上的「三綹梳頭,兩截穿衣」,男女平等從自身做起!於是她們把裙子當成幾千年來女性受壓迫的象徵,毅然拋棄,模仿男人穿起了一身長袍。當時報紙上還有女著男裝的漫畫題詩:「楚楚衣冠鬬豔裝,臨行反覆鏡中量。昨宵微醉歸來晚,阿母相逢錯認郎。」描寫的情境甚是有趣。

因此,張愛玲在《更衣記》中如此形容早期的旗袍:「她們排斥女性化的一切,恨不得將女人的根性斬盡殺絕。因此初興的旗袍是嚴冷方正的,具有清教徒的風格。」從傳世實物及影像中來看,當時的女用長袍極為寬大,也沒什麼裝飾。若是穿著者再搭配上馬褂與帽子,看上去根本像是個清秀的男人,跟大家腦海裡「前凸後翹、玲瓏有緻」的旗袍造型完全是兩個世界。

倒大袖短衫外搭及踝長馬甲

但是人各有志,也不是所有女性都醉心於在外觀上追求男女平等。依舊穿著短衣長裙,追求窈窕女性美的姑娘,即創造出了另一種旗袍—時髦的倒大袖短衫可能令身材顯得有些圓胖,尤其是當時流行的圓下襬款式,實在不容易穿得好看。愛美的姑娘發現若是在短衫外罩上一件及踝長馬甲,比起一般的衫裙造型更顯婀娜修長,別有一番風情!於是喇叭袖短衣配長馬甲成了一種流行搭配法,後來出現了假兩件式的帶喇叭袖長馬甲,然後再演變成了倒大袖旗袍。

不管到底是出於哪種心態,大約在民國十年左右,女性開始穿上了長袍款式的衣物。到民國十八年(也就是北伐完成後),重新制定的《服制條例》裡,對女子禮服的規定是:

甲種

一、衣:式如第四圖,齊領,前襟右掩,長至膝與踝之中點,與褲下端齊,袖長過肘,與手脈之中點,質用絲麻棉毛織品,色藍,鈕扣六。

二、鞋:質用絲棉毛織品或革,色黑。

乙種

一、衣:式如第五圖,齊領,前襟右掩,長過腰,袖長過肘與手脈之中點,左右下端開,質用絲麻棉毛織品,色藍,鈕扣五。

二、裙:長及踝,質用絲麻,棉毛織品,色黑。

三、鞋:質用絲棉毛織品或革,色黑。

其中的女子乙種禮服明顯是上衫下裙款式,而甲種禮服事實上就是旗袍。可以想見在當時,旗袍與衫裙已是並駕齊驅,甚至略勝一籌的時尚地位—只不過那時的人並不稱它作「旗袍」,大多稱為長衣或者長衫,像在英文裡就依然保留了「長衫」的音譯(Cheongsam,粵語發音)。

從《服制條例》的例圖來看,女子甲種禮服跟男子的袍長得一模一樣,不僅下襬十分寬大(注意:規定裡沒說女袍要開衩,但是男袍卻註明左右都開衩),而且最重要的是:長袍底下配褲子。

開衩內搭襯裙、襯褲、長絲襪

雖然旗袍(或說長衫)一開始的著裝理念可能是要模仿男子、消弭性別差異,但是當它成為時裝以後,發展的道路就已經不是創造者所能決定的了。不僅衣身逐漸削瘦合體,更開始在衣服的裝飾、配件上翻出各種花樣,長長短短、寬窄變化,每年的流行都有所不同。

有趣的是,原本該是旗袍「本家」的旗人婦女,身上的旗裝也越來越像是當時流行的長衫款式。例如末代皇后婉容留下的宮廷裝束照片,明顯有著當時流行的花瓣型緣邊、喇叭短袖等裝飾元素。等她和溥儀出宮之後,更是日常都作時髦的旗袍打扮,不再穿著寬大平直的旗裝了。

當年的上海乃是引領流行的先鋒,巴黎最新一季的時裝甫一亮相,隨即乘船出海,沒幾個月就穿到了上海的貴婦名媛身上。她們將歐洲新款的造型、裝飾技巧化用至日常服飾中,帶動了上海本地的流行,再由上海輻射至全國。當年上海的民謠「鄉下小姑娘,要學上海樣,學死學煞學不像。等到學來七分像,上海已經翻花樣。」文字裡充滿了「上海人」的優越感:上海之外的,都是鄉下人啦。

雖然隨著流行,旗袍的長短寬窄、領型開口、袖子長度、開衩高低都有所變化,但都要配上外袍長度相當的襯裙、襯褲,腳上穿著長絲襪,這才是完整的一套民初旗袍。現代旗袍露大腿這種美感,當時人恐怕是吃不消的。雖然在抗戰前一度流行拂地長旗袍開衩至大腿,但隨即又開衩低至膝蓋以下。總的來說,民初旗袍的開衩大概都是在膝蓋上下而已—更重要的是,無論是老照片還是繪畫,都會冷酷地告訴觀眾:別想像啥大露美腿了,她們在旗袍裡會穿襯褲!就算旗袍高開衩至大腿中,露出來的也是「同樣質地的長褲子,褲腳上閃著銀色花邊」。襯褲的花邊與亮片、襯裙的衩邊裝飾都是旗袍整體造型的一部分,疏忽了就不夠美啦。

至於現代人愛說的「旗袍顯身材」……那也是幻覺。仔細看老照片,會發現當時的旗袍美女要不是沒什麼胸,再不然就是有點下垂—雖然那時代已經不流行束胸了,但也不搞什麼集中托高加水餃,單純呈現乳房的自然狀態而已。而且,胸的問題還是小事咧。

民初旗袍剪裁胸小、屁股大!

出於好奇與研究心,我曾買過兩件民初旗袍,大概都是民國廿年前後的款式,當時的樣式已經與現在的旗袍比較相近了。但這兩件旗袍都給我同樣的穿著感受:胸小、腰粗、屁股大,最嚴重的是脖子好緊,我快窒息啦!

當然,我的第一反應是認為買錯衣服,以至於尺寸不合。但是對比了幾十件年代相當的旗袍尺寸後,我遺憾地得出了結論:

一、當時人真的會把脖子做得比較緊,以造就脖頸細長的效果(胖瘦與我約略相合的旗袍頸圍都太小,脖子適合的衣服基本比我大兩號)。

二、大概到抗戰後期,旗袍才開始有比較明顯的收腰(現代旗袍的胸省腰省,則是要到民國四十年以後才有)。前期只有微微內收,而且收腰位置還不在正常腰線,而是在胸下腰上,可以說都屬高腰款。

三、相較於胸圍,臀圍明顯放大了一圈,不僅便於活動(旗袍在當時是日常服飾,便利性很重要),而且顯得穿著者臀部格外豐滿—雖然現代人不愛大屁股,但在當時,飽滿如蒜頭的臀部毫無疑問是女性美的體現—豐臀映襯之下,腰也彷彿更細了些。加上高腰線拉長了視覺感,因而顯得身材修長。

事實上,扣去胸小脖子緊的問題,我倒是更喜歡民初旗袍溫和含蓄的審美,以及怡然自在的穿著態度。畢竟現代旗袍被當作禮服看待,穿上身以後連飯都不敢多吃,時時得提醒自己抬頭挺胸收小腹,這種衣服完全是穿來受罪的……

之前我已經做了好幾件民初風格的倒大袖女衫,不管當作正裝還是日常穿著都相當合適。下次,就來試試看旗袍款吧!

本文摘自:《古裝穿搭研究室:超乎你想像的中國服飾史》,龔元之著,時報出版。

關鍵字: 閱讀時尚設計

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