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法國貝葉Bayeux小城故事

文 / 草根影響力新視野      2017-08-15

法國貝葉Bayeux小城故事


「讓我給你一個忠告,私生子,」提利昂 蘭尼斯特說到,「永遠別忘記你的身分,因為這世界永遠不會忘,但讓他成為你的力量,就永遠不會成為你的弱點。把它當作你得盔甲,就沒人能用它來傷害你。」(提利昂對瓊恩雪諾說,取自於權力遊戲冰與火之歌小說)

北法之旅的最後一篇遊記,獻給一個貝葉Bayeux、又譯巴約,一個本來不受我的注意,但住過之後決定一定要分享出來的愜意小城。大部分的人來諾曼第,不外乎是看第二次世界大戰的D-Day海灘,也因此而下榻在貝葉。以地理位置來說Bayeux位於諾曼第D-Day海灘附近6英里左右,算是非常好的歇腳點。但另一方面來說,即便沒在這裡過夜,我也會認為貝葉是值得撥個半天出來逛逛的可愛小城。根據歷史記載,貝葉是D-Day登陸之後,第一個被解放的地區,幸運的是,它被當初的聯盟軍選中,用來指揮繼續為德軍施壓的地點,也因此成為少數離前線非常近,卻沒被戰爭破壞的城鎮,目前的人口約有14,000人左右。當年戴高樂也就是在貝葉,發表兩篇演說,直截了當的說明法國是和聯盟國站在一起的。

在傾盆大雨中逛了一天的諾曼地,我和ABC老公兩人中餐只吃一些零嘴就打發了,此時已經是飢腸轆轆。在把行李丟在酒店之後,便直接出去吃飯。我在查資料排行程的時候,很努力了在Rick Steves推薦的餐廳裡面選一間價位親民,但可接受預約的餐廳Le Volet Qui Penche,於是老早就訂好位置。

餐廳老闆Pierre Henri親自替我們服務,非常笑容可掬地先替我們送上可愛的法式小鹹派,大約切成2、3口的大小,裡面的橄欖味道濃郁,外皮酥脆,非常好吃。

我們坐在廚房正前方,餐廳老闆除了愛好美食,也非常愛酒,裡面到處都是酒瓶的陳放。

由於有事先預約的關係,我們被安排到窗前的位置。靠著餐廳老闆推薦,我們叫了一隻白酒一隻紅酒,其中白酒還是老闆自己混搭出來的,香氣十足,喝下去十分順口。法國的紅酒跟納帕酒莊的相比,味道更沉穩一些。

我點了青醬蝸牛為前菜。話說三年前去巴黎時,隨便找一家專供觀光客的店面點蝸牛,味道令我大為失望。總算讓我這趟在諾曼地吃到正宗的法式蝸牛。蒜味濃厚的青醬搭著奶油香,配著蝸牛的剛剛好。

老公點的則是煙燻魚沙拉,上面還放了些馬鈴薯。不得不說我們這趟北法之旅,有一半的時間都在狂吃燻鮭魚,不論是夾三明治、在餐廳點菜等等,都非常美味。

前菜的部分,我點了比我臉還要大的牛排。雖說我本身對牛排沒有特別狂熱,對牛排卻非常挑剔,在紐約嘗了幾次全美第一的Peter Luger的牛排之後有了評比的標準,因此我之前在歐洲吃到的牛排都感覺普普(至少也沒有好吃到讓我想特別拿出來介紹)。但這次在法國我完全服氣,真的不能小看法國人的手藝。如果硬要比較的話,美國牛排贏在肉的油脂多,這裡的牛就是肥滋肥滋的,法國牛排卻贏在烹飪技巧。我不知道他們上面撒了甚麼材料或是如何製作,但軟嫩程度剛剛好、每咬一口下去也都有肉質的香氣,而且吃起來不會有油膩感。這真的是我在歐洲旅行這麼多個國家,吃過味道最鮮美的牛排。

牛排的配菜,外皮微焦酥脆的馬鈴薯,搭配新鮮的沙拉一同食用。

全部搭在一起食用,味道滿分。

ABC老公點的則是今日套餐裡的主菜,紅酒燉豬肉搭配馬鈴薯泥。其實我滿驚訝他會點這道菜,畢竟他平時是個不愛吃豬肉的人,但這豬肉的肉經過長施間烹煮,非常軟嫩,幾乎道入口即化的地步,可最主要還是那醬汁,同樣不知道他們到底加了多少東西。可能吃慣美國西餐的我,醬料裡面的味道就是那幾樣,一吃到法國菜的料理,整個多層次的醬汁口感,令我十分驚艷。

最後到了上甜點的時刻。

新鮮草莓,上面放上香草冰淇淋,外加手工製作的新鮮鮮奶油,看似簡單的料理,卻十分可口,鮮奶油的香氣搭配冰淇淋和草莓,堪稱絕配,也為這個晚餐畫下完美的句點。

紀念一下我們靠窗戶的座位,出國旅遊,做好功課、選好餐廳真的非常重要。這餐是我們在法國旅行,唯一一趟有坐下來吃飯,享受慢食氛圍的餐廳,也是整趟旅行吃的最美味的一餐(沒辦法,英國和挪威的料理跟法國菜真的完全不在同一個層次上)。

吃完之後,我們已經撐到不行,決定在貝葉隨便走走散步,順便消化肚子裡比臉還大的牛排。

城鎮上許多吸睛的店面,到處都會看到販賣可麗餅的店家。

雖說沒有太陽,可愜意的小城風情還是非常適合散步。

無意間撞到的古老式水車。蜿蜒的河流Aure River坐落在小城的中央,水車在15世紀時曾是重要的暈染工業的重臣之一。

更早一點的歷史,其實貝葉早在羅馬帝國時期就被羅馬人所佔據過,而中古世紀時也時常被從北方來的維京人掠奪(現今的北歐地區)。

後方尖頂的特殊建築,便是貝葉大教堂Bayeux Cathedral,同時也是這小城的另一大看點之一。

近距離來看貝葉大教堂,此時已經夜幕低垂,教堂的燈光也打起來。教堂的大小和巴黎的聖母院差不多大。上頭的兩個羅馬式塔,後來硬是加了哥德式的尖塔上去。

據說這所教堂裡之前曾經掛著著名的貝葉掛毯,同時,也是在這個教堂裡,諾曼第公爵,又名私生子威廉(後來的征服者威廉 William The Conquerer)要求哈羅德二世Harold II宣示,承認英格蘭王以許諾將王位傳給威廉,並願意對他俯首稱臣。後來哈羅德食言而肥,自己在英格蘭王過世之後稱王,導致諾曼地公爵威廉的進攻,引爆了歐洲史上著名的黑斯廷斯戰役。最後戰役的結果,是哈羅德戰死,威廉大獲全勝並自封為王。

貝葉大教堂旁邊的樹稱之為自由樹Liberty Tree,當法國國王於1793年被砍頭的時候,在法國各地被種植。而同時從那開始的十年,貝葉大教堂不被叫做教堂,而被恨惡僧侶特權的革命份子稱之為「理性的殿堂」。

夕陽餘暉下的貝葉教堂。

第二天的天氣好太多,來貝葉掛毯博物館參觀有名的掛毯,同時也被世界文化遺產列為「世界的記憶」。

貝葉掛毯70公尺長,可說是中古世紀第一個漫畫,只不過是繡上去的漫畫。由於在裡面不能拍照,我只能拍些紀念品店裡的翻版出來給大家。展覽會帶你走一整圈貝葉掛毯,大約25分鐘的口述時間(各種語言都有),但你一幅一幅的看完整個貝葉掛毯。由於中古世紀的人民大都不識字,因此用這樣的形式來講述經典的黑斯廷斯戰役。同時也可用來教小孩,「你看你看,就是因為他食言才被出兵攻擊,最後死在威廉的刀下!」來說明誠信的重要。在中古世紀文化中,宣誓的重要性由此可見。

掛毯其中一幅,講述威廉當初帶著維京船,進軍英國,在英國的南端小鎮黑斯廷斯Hastings,有著長達14小時的戰役,最後威廉大獲全勝後,直達倫敦稱帝。在掛毯上也可看到許多精巧的巧思,比如扮演壞人的英國人永遠留著鬍子面貌兇殘,扮演好人的法國人永遠白白淨淨,和顏悅色。由於威廉本身是個私生子,他這一進軍攪和了英法兩國的政治混水,也開始了長達四百年的英法衝突。一直到最後英法百年之戰才了結(題外話,最近紅透半邊天的權力遊戲的歷史背景,就是由這年代的政治史為雛形)。

貝葉博物館離貝葉火車站,大約只有10到15分鐘步行的距離。而貝葉也剛好是我離開法國之前的最後一站。許多歷史學家也同意,如果當初威廉沒有成功,英國可能永遠只會落在歐洲政治權力的邊緣,而法國則會完全佔領抓住後來殖民新美洲的優勢,說不定,今日的世界主要第二語言,會是法文,而非英文。但我認為威廉的故事給我最大的啟示,除了一諾千金的道理之外,就是永遠不要小看私生子的力量,不論是威廉或是Jon Snow,沒把他們安撫好的下場,就是逼著他們稱王跟你作對呀!XD

(歷史資料來自於Rick Steves法國旅遊書、和維基百科。以上全部自掏腰包無業配,真心分享與推薦。)

Le Volet Qui Penche餐廳資訊

電話:+33 2 31 21 98 54

地址:Impasse de l’Islet, 14400 Bayeux, France

官網:http://levoletquipenche.com/

價位:酒類大約7-10歐元、當日菜單50歐元(包含前菜、主菜的選擇以及甜點,算是最划算的方案),前菜約10歐元以下

主菜約15-20歐元左右。

貝葉掛毯博物館資訊

電話:+ 33 (0) 2 31 51 25 50

地址:BP 21215, 14402 Bayeux cedex

官網:http://www.bayeuxmuseum.com/en/la_tapisserie_de_bayeux_en.html

價位:成人票50 歐元、學生票4歐元、有中文導覽

圖/文:Dr. Phoebe

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